FAQ. Всё о штукатурке.

mihamaster написал : .Нанести 3 см за раз довольно трудно.К тому же производитель не рекомендует на потолок более 15 мм.

ИМХО 3см. не так трудно, 5.6.7 гораздо трудней Где же это написано что кнауф не рекомендует РОТБАНД на потолок 1.5см? я этим летом до 7см. набрасывал на потолок, не ротбанд а аналог, чуть дешевле, у вас такого нет, это КНАУФ Молдова выпускает

mihamaster написал : Впрочем я по 4-5 см наносил на потолок.Правда делал по сетке металлической и за пару слоев

а без сетки не пробовали, трещин не было?

ден74 написал : Какую лучше использовать?

любую из этих, но я имел ввиду стеловолокно -ПАУТИНКА! (посмотрите в яндексе) а не сетку

ден74 написал : Пуфас и Семин.Как вариант.Что вы скажете про эти смеси?

ничего, не работал имим никогда, заказчики разорятся на них

stroika написал : Где же это написано что кнауф не рекомендует РОТБАНД на потолок 1.5см?

Давал ссылку выше в сообщении 4059.

mihamaster написал : Где же это написано что кнауф не рекомендует РОТБАНД на потолок 1.5см? Давал ссылку выше в сообщении 4059.

там ничего нету про -

mihamaster написал : гипсовые штукатурки рекомендуется наносить в один слой.К тому же производитель не рекомендует на потолок более 15 мм.

:confused:

mihamaster написал : Впрочем я по 4-5 см наносил на потолок.Правда делал по сетке металлической и за пару слоев.А вообще лучше не рисковать.

а в чём риск, упадёт на голову штукатурка? гипс ведь хорошо прилипает и держиться за основание

ден74 написал : ...как оштукатурить потолок из железобетонных плит(шлифованный бетон по-моему).Потолок очищен мною очень тщательно.Швы из цементной смеси держатся крепко,разбивать не буду...

Данная задача является стандартной и ничего особо умного не требует. Другое дело, что необходимо понимать, что любой дом подвержен деформациям. Особенно весной и осенью. И именно по этим рустам должны пойти деформационные трещины. Ведь исторически русты оформлялись в виде узкой канавки ( был даже такой инструмент- рустовка), по которой и направлялась трещина и была менее заметной. Трещины, грубо говоря, бывают вечные и невечные. Те, что образовались в результате некачественного выполнения работ- подвергаются лечению, деформационные же трещины можно только пытаться спрятать. 100 % гарантии здесь быть не может. Невозможно с помощью штукатурки или стяжки на полу усилить конструкцию дома. На практике далеко не каждый руст будет после заделки давать трещину. Видно это будет правда только после ремонта и по прошествии месяцев 6. Все пытаются бороться с трещинами ( например на стяжке). А ведь они рассказывают нам о характере поведения конструкции в целом, подсказывают о возможных неудачах, о мерах которые можно попробовать (именно попробовать) предпринять. Из своего опыта. При выполнении штукатурно-малярных работ советую придерживаться правила: Каждый последующий слой должен быть мягче (эластичнее предыдущего), иначе образуется «корочка», которая будет трескать и потихоньку отслаиваться от более мягкой основы. По вашей задаче: Общее. Существуют 1)алгоритм решения ( т.е. путь, возможно более длинный и дорогой, но ведущий к гарантированному успеху)- это стандартная обработка с провешиванием, штукатуркой по маякам и Т.Д. 2) другой путь я называю «обманка»- когда делается визуальное подобие первого варианта, но более «бюджетным» способом. Все люди разного достатка, но не все могут позволить себе полный комплекс работ, а хочется, что бы выглядело «как у людей». Для второго способа требуется более высокая квалификация исполнителя и наличие «художественного» взгляда, а также способности ответить на вопрос «почему так или иначе?».

По вашим вопросам: (как я понял для вас- это вариант №1 (алгоритм))

Важен порядок работ, отсюда пойдут и материалы. 1) делаем анализ поверхности- проверяем геометрию плоскости. Много неудач и неверных решений связано с пропуском этого пункта. Лучше это делать по лазеру, записывая результаты измерений на плане. Потом можно будет разбить площадь на сектора по толщине слоёв и принять решение в каком месте лучше будет работать тем или иным материалом. Кроме того легко будет подсчитать количество необходимого материала для работ, количество трудозатрат. Выразить всё это в деньгах и определить свои возможности. Часто на этом этапе всё «планов громадьё» и заканчивается. 2)Обеспыливание и создание поверхности для последующего материала. Зачистку Вы сделали, теперь : а)( грунт глубокого проникновения Пуфас-Тифенгрунт-Старатели (по степени проникновения от максимального)). Если далее будете работать шпаклёвками ( мне кажется неоправданно дорого для 3.5 см), то этого хватит. б) если штукатурка, и поверхность слишком «скользкая» можно- делаем её «шершавой» любым доступным материалом от «Бетоноконтакта» до ПВА с песком (бывало Ветонит КР, Ротбанд замешивали с ПВА и валиком прокатывали, вполне годно. Пункт б) лучше сделать после заделки рустов. 3) Заделка рустов. Исторически заделывались паклей на гипсе. Теперь делаем по всякому. Если щель большая и глубокая- то можно запенить (лучше малорасширяемой пеной, например «Титан»). А можно просто заделать. Интуитивно хочется сделать это Пуфасом, хотя большой разницы нет. Здесь же начинаем применение сетки. Те кто расшивал трещины знают, что обычно сверху она еле заметная а в глубине всё больше и больше. Мы будем пытаться сделать так, чтобы трещина «завязла» в том, чем мы будем её заделывать- в шпаклёвке с армированием. Часто используется бумага ( угловая), но по-уму вроде сетка должна больше быть функциональной. Трещины. впрочем бывают и в том и другом случае. Сетку желательно ставить в начале и в конце слоя ( в середине она по теории не работает, хотя «до кучи» можно и сюда налепить. Лепится она «мимоходом». Без особых затрат труда и «морщанья лба» 4) Ставим маяки. Шире, чем 1.7 метра ставить не надо, меньше 1 метра тоже. Я не знаю материалов, которые бы не давали усадку. Так что маяк будет бугорком, который надо будет победить позже.- он«уйдёт» на последующей шпаклёвке. Как можно поставить маяки?. Сначала ставим марки. Отбивается рисуется) ровная линия, строго на ней см через 70-80 сверлим отверстия, вставляем дюбеля, закручиваем саморезы до необходимого уровня. Чтобы саморез впоследствии случайно не «втопило» напазать под него потом какой нибудь шпаклёвки, штукатурки или алебастр. Теперь сами маяки. Красивые получаются, если использовать правило ( или длинный уровень) и угловую бумагу. По длине правила отрывается кусок бумажной ленты, замачивается в воде и по длине правила (уровня) укладывается, протирая её сверху мокрой тряпкой (бумага с двух сторон загнётся). Для маяков лучше подойдёт не очень «липучий» материал: например Ротбанд. Мне больше нравится белый гипс, замешанный для замедления на молочке ПВА (или гипс с Пуфасом) (это если ставить неудобно) или чистый белый гипс (нужна хорошая скорость). Набодяжили это в гипсовочке (разрезаю вдоль 3-литрову бутылку из под ПВА), наносим шпателем на правило и прислоняем к установленным саморезам, чуть втирая- когда шляпок коснётся- почувствуется. Теперь не шевелим. Если что-то пропустилось, то можно шпательком чуть добавить на маячок под правило. Держим пока чуть прихватится. Теперь аккуратно шпательком края бумаги от правила отгибаем, вдоль чуть шевелим (не поперёк!) и снимаем правило, переходи на следующий. Через 10- 20 минут ( от материала) убираем бумагу, подрезаем края маячка под усечённую пирамидку. Получаются гладкие, красивые. 5) Штукатурка. Если слой хотя бы 3 мм, то разумным будет использовать Ротбанд ( не подвержен «отёчности» как Пуфас, который раньше использовали достаточно широко), сейчас по отзывам нашли ему замену в виде Теплона, но я сам его ещё не попробовал. Отзывы хорошие. Накидываем между маяков, хорошо его железным широким полутёрком вдавливаем-распределяем. Делаем это почти до плоскости, в последнюю четверть вкладываем сетку (пластик 2х2), прикрываем и весь пирог доводим правилом. Последнее движение правилом должно быть «на сдир» Затирать штукатурку считаю не надо, даже вредно, уменьшается сцепление со шпаклёвкой, образуется ненужная слоистость. Далее можно ждать полного высыхания штукатурки, затем грунтовать и т.д., а можно поступить по-другом ( не подводило). Используется свойство финишных шпаклёвок не образовывать корки, пока есть влага. Прямо на непросохший, но уже затвердевший Ротбанд наносится первый слой Шетрока (проверено) и всё это дело бросается до полного высыхания. Через дней несколько надо правилом поводить по потолку, найти бугры, если вдруг есть и определить ямки. Бугры сошкурить и протянуть правилом Шетрок по маякам. Часто кажется, что там мол совсем ерунда, но попробовав раз протянуть, потом от этого трудно отказаться. Если на «сердце тревожно» можно сейчас на маяки тоже положить сетку ( или бумагу), хотя если всё было чисто, скорость работ была нормальной, неприятностей именно по щелям на маяках не припомню. Если делаем «чтобы денежка не падала» надо еще пройти правилом и вдоль маяков. На то, как ложится шпаклёвка ( с полосами) и т.д. внимания не обращаем. Затем опять проверяем плоскость правилом, сбиваем ляпыши и проходим 2 слоя шпателями. Далее шкурим, грунтуем , клеим Паутинку и т.д. Паутинка даёт хорошую «неломкую» поверхность, но был как-то на двух квартирах после потопов- там было отслоение, как обои, с последующим размножением плесени под ней. Наверное дело в клее. Я к ней как то не привык, поэтому не очень её знаю. Это почти полный цикл обработки «чтобы денежка не падала». Достаточно дорогой (трудоёмкий), но делается «человеком с нуля». Не всякому подъёмен данный вариант, поэтому отталкиваясь от этой схемы, для снижения стоимости работ начинаем выбрасывать операции. Обычно это протяжка финишной шпаклёвки правилом, но по нашим официальным достаточно комфортным правилам качества( 2 метровое правило 2 мм дырки-бугры), пройдёт и так. Забыл важное примечание: углы (10-15 см до примыкания к стенам-потолкам) разделываются отдельно,после общей плоскости, иначе начнут закругляться Всё это конечно достаточно индивидуально, каждый свои пирожки печёт сам. Всем удачи.

stroika написал : а в чём риск, упадёт на голову штукатурка?гипс ведь хорошо прилипает и держиться за основание

Так.Не будем начинать все по 25 разу. :) Гипсовые штукатурки НЕ рекомендуется наносить в ДВА слоя.Поэтому я и делал с пристреливанием сетки и всякими "ласточкиными начесами".

stroika написал : там ничего нету про -

Есть. Пройдите по ссылке .Прочтите там пост №17.Юля приводит ответ полученный ею от Кнауфа

Анд, хороший трактат:applause:! Скопирую, пусть будет.

Завтра буду присупать к оштукатуриванию ЦПСом. Маячки сегодня приклеил на Перфилкс, всё проверил, вроде, по вертикали всё ОК.
Вот, как-то смутно представляю себе процесс нанесения-набрасывания на стену смеси. как это поаккуратнее сделать, чтобы процент улёта на пол был меньше. Кто как это делает? Стена кирпич - прогрунтована один раз Лакрой для наружних и внутренних работ.

mihamaster написал : .Юля приводит ответ полученный ею от Кнауфа

:D:D:DНе Юля не манагеры с КНАУФа представления не имеют о штукатурке потолков и шпатель в руках не держали -ИМХО их работа больше продукции продать и всё:D:D:D!

Yurydan написал : Стена кирпич - прогрунтована один раз Лакрой

к кирпичу отлично липнет, грунтовать достаточно было водой, мастерком лепёхи набрасывайте и всё, грязи всё равно будет не мало, т.б. вы новичок, гипсом легче работать, но мне без разницы, цпс тож хорош:)

stroika написал : манагеры с КНАУФа представления не имеют о штукатурке потолков и шпатель в руках не держали -ИМХО

Особенно улыбнуло вот это : "3. большие перепады выравнивайте гипсокартоном." Видать консультант в момент написания рекомендации был сильно "под мухой" :)