Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6455345

pravdist написал:
По отоплению. Канвекторы все Нобо. Температуру в наше отсутствие зимой держат +10 во всем доме. Также имеется французская буржуйка Supra Tomera чугуний 120кг на 12КВт. Обычно приезжаем в четверг вечером (в пятницу работаю удаленно, имеется интернет из провода), затапливаю печь по полной, через 2 часа во всем доме +25, а далее подключаются конверторы. В этом году установил в гостинной кондиционер Тошиба (серия 17) в основном с перспективой на отопление, хотя и летом тоже приятно в прохладе. По паспорту греет до -15. Мощность на обогрев 1,5 Квт. Очень экономный вариант отопления, включаю часов в 11 вечера и программирую на выключение в 7 утра. У нас двухтарифный счетчик. По деньгам в зимние месяцы платим 5-6 тыс. Также имеется водонагреватель на 80л, 2 холодильника, эл. духовка, посудомойка, септик.

pravdist, это устройство?
Ставили сами или заказывали монтаж?
Довольны ли?
У меня канцлер с такими же окнами как у вас
Тоже Нобо конвекторы
Скоро зима, думаю о доп отоплении, сейчас еще не минус, но жрут порядка 20-30 квт в сутки
Думаю вот что будет при минус двадцати

pravdist, где именно у вас расположен данный камин, можете показать?
По идее в центре дома было бы правильней, но будет ли смысл, если его расположить у одной из внешних стен?

Птица написал:
Да вот мне такое для Италии больше кажется подходящим. Jufin нам новости как раз тут изложил. Красиво, особенно, когда подходящие виды из окон, но цену в рекламе скорректируй под реальность, плюс еще на обустройство, включая септик и водоснабжение с нуля. И потом поддерживай это дело, чтоб через ноль не гуляло... Тоже строятся с намерением круглый год ездить, как я понимаю. Может кто такое уже строил из форумчан? Вот что-то я из "стареньких" помню только народ с Викингами и Канцлерами из больших-то.

Птица, У меня Император 3 и котел пока не газовый, а электрический. За прошедший месяц включала 4 ночи обогрев до 21 градуса. Счет за электричество почти 3 тыс. рублей. Так что соседям привет Ну газгольдер могут они поставить, безвыходных ситуаций не бывает

Dashin написал:

ROV777 написал:
метал есть метал, никакая деревяшка не сравнится по прочности, как бы не хотелось. Тем более такой толстый брус имеет тенденцию к трещинам и кручению.

ROV777, Вы не правы, брус более прочный на прогиб чем металл, причем значительно. Долговечность это другой вопрос.

Dashin, А какой там прогиб и где? Прямоугольный профиль лежит на сваях. Если брать прогиб, то при прогибе метал согнётся а брус просто сломается

ROV777 написал:

Dashin написал:

ROV777 написал:
метал есть метал, никакая деревяшка не сравнится по прочности, как бы не хотелось. Тем более такой толстый брус имеет тенденцию к трещинам и кручению.

ROV777, Вы не правы, брус более прочный на прогиб чем металл, причем значительно. Долговечность это другой вопрос.

Dashin, А какой там прогиб и где? Прямоугольный профиль лежит на сваях. Если брать прогиб, то при прогибе метал согнётся а брус просто сломается

ROV777, Сразу скажу, вопрос больше академический, чем практический поскольку это обвязка не вносит существенного вклада в обсуждаемый вопрос батутности, поскольку является по сути самым сильным звеном в данной системе в любом своем исполнении.

Балка на которую действует вертикальная нагрузка лежит на двух опорах. Балка это или железная труба или брус. Опоры это сваи.
Вертикальная нагрузка это распределенный вес дома передающейся на балку в местах ее контакта с конструктивными элементами дома, а также динамические нагрузки вызванные перемещением людей по дому.
Прогиб формируется по всей длине балки с максимальной величиной в ее середине, т.е. посередине между опор.
При одинаковой нагрузке прогиб теремовской трубы будет где-то в два раза больше чем в случае с брусом 200мм. Так получается по расчету. Пока прогиб не превысит определенной и при этом значительной величины ничего не сломается. При уменьшении динамической нагрузки уменьшается и прогиб. Чем меньше эти колебания опоры, вызванные динамической нагрузкой, тем более прочным кажется пол.
П.С. Если бы я был преподавателем по сопромату я бы наверное понятней бы написал, а так даже и не знаю как объяснить....

zmeya05 написал:

Птица написал:
Да вот мне такое для Италии больше кажется подходящим. Jufin нам новости как раз тут изложил. Красиво, особенно, когда подходящие виды из окон, но цену в рекламе скорректируй под реальность, плюс еще на обустройство, включая септик и водоснабжение с нуля. И потом поддерживай это дело, чтоб через ноль не гуляло... Тоже строятся с намерением круглый год ездить, как я понимаю. Может кто такое уже строил из форумчан? Вот что-то я из "стареньких" помню только народ с Викингами и Канцлерами из больших-то.

Птица, У меня Император 3 и котел пока не газовый, а электрический. За прошедший месяц включала 4 ночи обогрев до 21 градуса. Счет за электричество почти 3 тыс. рублей. Так что соседям привет Ну газгольдер могут они поставить, безвыходных ситуаций не бывает

zmeya05, А котел какой мощности у Вас?

Dashin написал:

ROV777 написал:

Dashin написал:

ROV777 написал:
метал есть метал, никакая деревяшка не сравнится по прочности, как бы не хотелось. Тем более такой толстый брус имеет тенденцию к трещинам и кручению.

ROV777, Вы не правы, брус более прочный на прогиб чем металл, причем значительно. Долговечность это другой вопрос.

Dashin, А какой там прогиб и где? Прямоугольный профиль лежит на сваях. Если брать прогиб, то при прогибе метал согнётся а брус просто сломается

ROV777, Сразу скажу, вопрос больше академический, чем практический поскольку это обвязка не вносит существенного вклада в обсуждаемый вопрос батутности, поскольку является по сути самым сильным звеном в данной системе в любом своем исполнении.

Балка на которую действует вертикальная нагрузка лежит на двух опорах. Балка это или железная труба или брус. Опоры это сваи.
Вертикальная нагрузка это распределенный вес дома передающейся на балку в местах ее контакта с конструктивными элементами дома, а также динамические нагрузки вызванные перемещением людей по дому.
Прогиб формируется по всей длине балки с максимальной величиной в ее середине, т.е. посередине между опор.
При одинаковой нагрузке прогиб теремовской трубы будет где-то в два раза больше чем в случае с брусом 200мм. Так получается по расчету. Пока прогиб не превысит определенной и при этом значительной величины ничего не сломается. При уменьшении динамической нагрузки уменьшается и прогиб. Чем меньше эти колебания опоры, вызванные динамической нагрузкой, тем более прочным кажется пол.
П.С. Если бы я был преподавателем по сопромату я бы наверное понятней бы написал, а так даже и не знаю как объяснить....

Dashin, Если брать сопромат, то нагрузки на балки и на сваи распределённые, нет там точечных нагрузок способных обеспечить прогиб прямоугольного профиля 120 на 80, передвижение людей это ничтожные нагрузки которые можно и не учитывать. Верхний профиль работает скорее не на прогиб, а как каркас, связывающий сваи в единое целое и создающий рамную конструкцию. При том, профиль приварен к сваям, в отличии от бруса, значит брус значительно слабее для боковых нагрузок, например ветра.

zmeya05 написал:

Птица написал:
Да вот мне такое для Италии больше кажется подходящим. Jufin нам новости как раз тут изложил. Красиво, особенно, когда подходящие виды из окон, но цену в рекламе скорректируй под реальность, плюс еще на обустройство, включая септик и водоснабжение с нуля. И потом поддерживай это дело, чтоб через ноль не гуляло... Тоже строятся с намерением круглый год ездить, как я понимаю. Может кто такое уже строил из форумчан? Вот что-то я из "стареньких" помню только народ с Викингами и Канцлерами из больших-то.

Птица, У меня Император 3 и котел пока не газовый, а электрический. За прошедший месяц включала 4 ночи обогрев до 21 градуса. Счет за электричество почти 3 тыс. рублей. Так что соседям привет Ну газгольдер могут они поставить, безвыходных ситуаций не бывает

zmeya05,
Совет от двух моих друзей. Сам пока не пробовал, но уповаю. Себе планирую дизельный китурами ставить, если что. С перспективой газа через 3 года.
Совет простой, отключить автоматику по температуре в доме, и включить в котле режим поддержания нужной температуры теплоносителя (воды в батареях). один друг - сосед по даче, МО, дом 300 квадратов, хорошо утепленный. Бьет себя пятками в грудь, что за зиму в этом режиме сжигает 500л солярки. Честно говоря - верится с трудом, но проверим вскоре. У меня дом не менее утепленный скоро будет, но 150 квадратов, и тоже на солярке.
Второй друг - из Благовещенска, где зимы - гораздо суровее московских. Дом 200 квадратов, кирпичный (в 2 кирпича стены). Электрокотел, также переведенный в режим "по теплоносителю". Говорит, пока отапливался по температуре в доме, отдавал по 10-15 тысяч в месяц. Как перевел котел на температуру теплоносителя, стал отдавать в месяц около 3 тысяч.
Оба живут в режиме +15 в будни, +23 в выходные.

Сколько изучал эту тему, оптимального обогрева, без газа самое эффективное и дешёвое это пиллетный котёл. Газ СУГ и саляра идут примерно по одной цене, не смотрите что СУГ в два раза дешевле, по теплоотдачи то на то и выходит, очень дорогое отопление в итоге. Как временное решение зимний кондиционер до -25 или -30, к стати в США и Канаде, газ в отоплении редкость, там в основном тепловые воздушнее насосы, по нашему кондиционеры, канальники в основном. Есть грунтовые тепловые насосы, ценник пол 1 млн. Если есть ночной тариф, то можно сварить бак на 2 м3 или больше, ночью этот бак греть, а днём запускать в систему отопления.

ROV777, Все так, но.
Мне энергетик мой советовал как раз грунтовой теплонасос. Но - цена, и весь участок придется испохабить траншеями. К тому же у него есть ограничение - низкая температура теплоносителя, как следствие - только теплые полы, с батареями не получится. А под теплые полы - дорогая конструкция как самих полов, так и всего дома. Кондиционер - ему надо обеспечить принудительную вентиляцию по всему дому, что как минимум некрасиво, да и шумно. А при просаженных наших сетях электрических еще и сомневаюсь в эффективности У меня в сети зимой антирекорд - 160 вольт. Да, стабилизаторы, все дела, но они расход энергии поднимают прилично.
Пеллеты - да, чудесно. Но опять же, максимум автономности - неделя. Надо строить отдельный сарай под пеллеты, и таскать их еженедельно к котлу. И куда-то нужно девать тонны золы. Есть еще уголь, но тоже некомильфо, да и воняет.
Вот и получается, что удобнее (пусть и дороже) топить жидким/газообразным топливом, или - электричеством.
В перспективе думаю, как денег накоплю, врезать в систему отопления камин с водяной обвязкой через теплообменник, с теплоаккумулятором.
Оно поможет экономить по-идее, да и просто красиво-уютно. Основные потери топлива - разогрев дома из дежурного состояния в жилое. А дрова - дешевле пеллет. Приехал, затопил камин, дом разогрелся, а потом увеличиваешь температуру теплоносителя в котле.

ROV777, Мне становится сложно продолжать дискуссию, так как я перестаю точно понимать о чем Вы пишите, тем более, что Вы постоянно переходите о одних вопросов к другим. Еще раз : Мы говорили о сравнительной прочности бруса и железной трубы.
Одинаковые условия - пролет 2 м. Распределенная нагрузка. Неподвижные точки опоры.
Считаем балку на прочность например на ресурсе
Брус 200ммх200мм - прочность по нормальным напряжениям обеспечена до 5500 кг/м.
Железная труба 120мм х 80 мм х 5 мм - прочность по нормальным напряжениям обеспечена до 3250 кг/м
И это будет так и в вертикальном направлении и в горизонтальном ( про ветровые боковые нагрузки это нечто!, Вы считаете от них сварка спасает? А я то думал , что вес дома и сила трения ). Брус прочнее трубы и обеспечивает меньшие прогибы при распределенных и динамических нагрузках. Предлагаю на этом поставить точку, да и тема эта в целом то большинству присутствующих здесь не очень интересна. И мне в том числе.

TygynDarhan пиллетные котлы работаю на дровах тоже, при том закладки с возможностью горения до 5 часов. Котёл Валдай, если не изменяет память. Нужна отдельная котельная и склад пиллет, на зиму 3-5 тонн, это где то 8-10 евро поддонов, которые надо где то хранить. Полного бункера, который идёт с котлом, хватает на неделю. Золы мало, пиллеты это по сути прессованная стружка, превращается просто в пыль при горении. Грунтовые тепловые насосы сейчас делают в одном колодце, сверлят землю в разные стороны и из одного кольца, весь участок перерывать не надо, вот по ТН информация

avelec, Печкой довольны не то слово. И как нагревательный прибор и как созерцание танца огня. Посоветую Вам почитать отзывы о Supra Tomera на форумхаус. Там очень много дельных советов. Только не скупитесь на дымоходе, мы заказывали немецкий, черного цвета. Он по цене сопоставим с самой печкой, но оно того стоит. Устанавливали сами строители, сложного ничего нет. Приеду на дачу, повешу фотку. Да, дымоход хорошо обогревает нашу спальню на 2 этаже. Покупали все это в печилюкс.

ROV777 написал:
Сколько изучал эту тему, оптимального обогрева, без газа самое эффективное и дешёвое это пиллетный котёл. Газ СУГ и саляра идут примерно по одной цене, не смотрите что СУГ в два раза дешевле, по теплоотдачи то на то и выходит, очень дорогое отопление в итоге. Как временное решение зимний кондиционер до -25 или -30, к стати в США и Канаде, газ в отоплении редкость, там в основном тепловые воздушнее насосы, по нашему кондиционеры, канальники в основном. Есть грунтовые тепловые насосы, ценник пол 1 млн. Если есть ночной тариф, то можно сварить бак на 2 м3 или больше, ночью этот бак греть, а днём запускать в систему отопления.

ROV777, Кондиционеры при температуре за бортом от -20 уже не эффективны, по расходу эл. энергии сопоставимы с конвекторами.

Всем доброго дня. Хочу поделиться опытом как я утеплял цоколь-отмостку.
По периметру дома выкопал траншею шириной 1,5м и глубиной 30-35см. На дно настелил геотекстиль. Затем песок где-то 20-25см с проливкой и утрамбовкой. Утеплять решил пенополистеролом (рыжий такой). Вертикальный утеплитель 100мм крепил к брусу, один ряд 50мм крепил снизу по периметру дома на черновой пол, землю утеплял 2 ряда по 35мм (итого 70мм). Получилась буква Z из утеплителей. Смысл такой, чтобы отсечь холод от земли и от цоколя. Сверху все засыпал речным щебнем фракция 20-40. И еще по всему периметру отмостки встык с утеплителем который на земле проложены дренажные трубы с перфорацией и обмотаны какой-то тряпкой. Вся вода из них сливается в канаву.
По ощущениям зимой пол стал гораздо теплей.
В утеплителе на конус прорезали отверстия для продухов. Весной открываем, осенью закрываем.

-20 не часто бывает, зато здорово экономит электричество когда около нуля и немного ниже где то до -10.
Не боитесь конденсат словить с утеплённым цоколем? Полноценного обогрева там не будет, а вот для образования точки росы самый раз, идеальные условия с таким утеплением.

ROV777 написал:
-20 не часто бывает, зато здорово экономит электричество когда около нуля и немного ниже где то до -10.
Не боитесь конденсат словить с утеплённым цоколем? Полноценного обогрева там не будет, а вот для образования точки росы самый раз, идеальные условия с таким утеплением.

ROV777, Никакого конденсата там быть не может. Полноценным обогревателем является земля под домом. Замерял там температуру зимой: +3..+5 градусов.

Если сами строились, то наверняка, в качестве чернового пола у вас лежат простые деревяшки, там и до грибка не далеко с таким конструктивом. Вряд ли шабашники заморачивались с влагостойким зелёным ОСБ, как у Терема.

ROV777 написал:
Если сами строились, то наверняка, в качестве чернового пола у вас лежат простые деревяшки, там и до грибка не далеко с таким конструктивом. Вряд ли шабашники заморачивались с влагостойким зелёным ОСБ, как у Терема.

ROV777, ну вот, я Вам про Фому, Вы мне про Ерёму. Вы же человек грамотный и знаете что влага идет от тепла к холоду, поэтому летом она стремится под дом т.к. там холодней. Для этого и устраивают продухи для проветривания. А зимой наоборот, влага стремится наружу. Следовательно никакой влаги под домом не будет и плесени взяться неоткуда. Как-то так.

avelec написал:
pravdist, где именно у вас расположен данный камин, можете показать?
По идее в центре дома было бы правильней, но будет ли смысл, если его расположить у одной из внешних стен?

avelec, Приехал в четверг вечером на дачу. В доме +10. Сразу затопил печь.

Через полчаса в гостиной стало уже комфортно. Чтобы дом прогревался быстрей и равномерно применяю напольный вентилятор на 3 скорости и с пультом ду. Когда прогреваю второй этаж теплый воздух направляю в дверной проем хола. Теплый воздух по лестнице поднимается на 2-й этаж. В итоге через 2 часа температура в доме была +23. Правда 2 комнаты мы не греем (когда нет гостей), там +10
В 23 часа включаю кондиционер на +23-25 и до 7 утра. Утром снова печка.

"Пока хозяина нет, посмотрю-ка я телек"

pravdist ,ничего себе ушастик на кровати!))
Камин симпатично смотрится! И эффективен,похоже.

Газовый котел Будерус. Месяц назад закачал антифриз и запустил отопление. Было 2 атмосферы. Сейчас упало до 1,25. Нигде протечек нет. На втором этаже стоит вот такое устройство.

Как я понял, для стравливания лишнего воздуха, если такой останется в системе. Спец, который закачивал систему, сказал ни в коем случае его не закручивать. Визуально ни через него, ни в других местах утечек нет. Что может быть?
PS Кто-то писал, что установив температуру теплоносителя +41 можно жить в тепле. Слабо верится. Уезжая, поставили 42, сейчас приехали - холодно. Выставили +58, за 4 часа на втором этаже более-менее комфортно, на первом - мягко говоря прохладно.

Wladalex написал:
Газовый котел Будерус. Месяц назад закачал антифриз и запустил отопление. Было 2 атмосферы. Сейчас упало до 1,25. Нигде протечек нет. На втором этаже стоит вот такое устройство.

Как я понял, для стравливания лишнего воздуха, если такой останется в системе. Спец, который закачивал систему, сказал ни в коем случае его не закручивать. Визуально ни через него, ни в других местах утечек нет. Что может быть?
PS Кто-то писал, что установив температуру теплоносителя +41 можно жить в тепле. Слабо верится. Уезжая, поставили 42, сейчас приехали - холодно. Выставили +58, за 4 часа на втором этаже более-менее комфортно, на первом - мягко говоря прохладно.

Wladalex, рекомендации: 1. 58 градусов? Варианта два: либо не качественное утепление, либо перекрыты батареи. Что установлено термоголовки или ручные крыны? Когда 58 градусов на котле, батареи горячие? Они д. Б очень тёплые, даже очень горячие...... 2. Падение давления на начальном этапе работы системы- норма. Просто где-то уходит воздух. У меня так было. Через 3 мес. Давление стабилизировать. Также это может быть из-за того что воздух уходит из расшир бака, т. К. Там установлен плохой нипель.

pravdist написал:

ROV777 написал:
-20 не часто бывает, зато здорово экономит электричество когда около нуля и немного ниже где то до -10.
Не боитесь конденсат словить с утеплённым цоколем? Полноценного обогрева там не будет, а вот для образования точки росы самый раз, идеальные условия с таким утеплением.

ROV777, Никакого конденсата там быть не может. Полноценным обогревателем является земля под домом. Замерял там температуру зимой: +3..+5 градусов.

pravdist, повышенная влажность может быть, если плохо сделана пароизоляция пола или установлена дешёвая пароизоляция в пол. Если будет повышенная влажность без продукта, да наверное гипотетически грибок может быть.

Robson написал:

Wladalex написал:
Газовый котел Будерус. Месяц назад закачал антифриз и запустил отопление. Было 2 атмосферы. Сейчас упало до 1,25. Нигде протечек нет. На втором этаже стоит вот такое устройство.

Как я понял, для стравливания лишнего воздуха, если такой останется в системе. Спец, который закачивал систему, сказал ни в коем случае его не закручивать. Визуально ни через него, ни в других местах утечек нет. Что может быть?
PS Кто-то писал, что установив температуру теплоносителя +41 можно жить в тепле. Слабо верится. Уезжая, поставили 42, сейчас приехали - холодно. Выставили +58, за 4 часа на втором этаже более-менее комфортно, на первом - мягко говоря прохладно.

Wladalex, рекомендации: 1. 58 градусов? Варианта два: либо не качественное утепление, либо перекрыты батареи. Что установлено термоголовки или ручные крыны? Когда 58 градусов на котле, батареи горячие? Они д. Б очень тёплые, даже очень горячие...... 2. Падение давления на начальном этапе работы системы- норма. Просто где-то уходит воздух. У меня так было. Через 3 мес. Давление стабилизировать. Также это может быть из-за того что воздух уходит из расшир бака, т. К. Там установлен плохой нипель.

Robson, установлены ручные вентили. Все открыты. На фотографии виден один такой внизу. Теоретически ими наверное можно отбалансировать систему, "придушив" первые батареи, но самому лезть как-то стремно. Тем более, что батареи после того как прогрелись стали все горячие, даже та, которая самая последняя (ну разве что немного прохладнее). После того как дом прогрелся поставили +55, но наверху все-равно "Ташкент", приходится проветривать. Внизу комфортно. Убавили до 50. У нас "ленинградка", причем сначала от котла через туалет подъем на второй этаж, а потом спускается вниз. И последние - гостинная с кухней. Начитавшись об ужасах "ленинградки", думали, что будет хуже. Тем более, что на первом этаже из гостинной/кухни пластиковая дверь на террасу, из которой, как выяснилось, слегка сифонит. Надо уплотнять, искать другие места утечек.
После включения отопления брус в нескольких местах треснул. Трещинки небольшие.

Wladalex, А какой объем теплоносителя у Вас суммарно в системе находится?

Dashin написал:
Wladalex, А какой объем теплоносителя у Вас суммарно в системе находится?

Dashin, 50 литров.

Птица, добрый день. Подскажите пожалуйста, на какие показатели вы делали анализ воды? И во сколько обошлось? Пришла в СЭС. А они спрашивают - на что проверять? Каждый отдельный показатель калькулируется. Подозреваю, что есть какой-то комплексный анализ.

larachka, стоил 4400р. Чтобы ответить вам точно, надо лист этот перед собой держать. Попозже смогу.

Wladalex, жидкость в батареях имеет температурные расширения, 2 бара при запуске было при одной температуре, температура понизились получилось 1.25 бара. Вообще закрытые системы, без открытого расширительного бачка надо тщательно рассчитывать, с системой сожет случится что угодно, от разрыва от повышенного давления, так и до вакуумирования системы. К стати, что бы разорвать трубы от высокого давления, это надо постараться, вакуум может разрушить систему и при минимальном воздействии.