Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

ZooZoo написал: поставьте вот такого типа АВДТ ссылка

Вот это уже в 2 раза дешевле, только кроме этого сайта не могу поиском найти чтобы Брянск был например, а при оформлении заказу что то обязательные поля организация и т.д. типа как не для физ.лиц

debryansk написал:

ZooZoo написал: поставьте вот такого типа АВДТ ссылка

Вот это уже в 2 раза дешевле, только кроме этого сайта не могу поиском найти чтобы Брянск был например, а при оформлении заказу что то обязательные поля организация и т.д. типа как не для физ.лиц

debryansk, наберите в поиске чинт точка ком точка ру или просто "бонпет" и общайтесь с ними; в итоге все получится зы. к бонпету и самому чинту никакого отношения не имею, просто часто использую их (Chint) продукцию

Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, опытом прокладки кабеля в подобных ситуациях:

Раздолбил штукатурку от выключателя в надежде найти канал или трубу, по которой проложена проводка. Но мои надежды не оправдались. Увидел след. картину (см. фото). Также обнаружен деревянный брусок между верхним кирпичом и потолком. Планировал проштробить стену примерно по маршруту старой проводки и до подрозетников, которые уже насверлил сантиметров на 60 ниже. В связи с чем возникли след. вопросы: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал? И насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?

Алек_сандр написал: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал?

Зачем? Гофра вообще не нужна на потолке и стенах.

Алек_сандр написал: насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?

Вы никак не пройдете по ней штраборезом. У штрабореза есть мертвая зона см в 10 от потолка, заданная конструктивно кожухом.

Есть компрессор Гсв 1/12 на нем стоит двигатель АО2-51-2 10 квт. Ток при 8-10 атм в бачке около 13 ампер на каждой фазе, получается двигатель чуть не догружен, 8 квт потребляет. Хочу поставить на двигатель шкив по больше - 190 мм (родной 145), будет вместо 730 около 980 оборотов на голове (шкив на компрессорной голове 55 см) Не перегрузит ли этот новый шкив движок или ничего страшного с ним не случится? А то компрессор медленно качает, хочется побыстрее чтоб маслал)

Vert15 написал: Не перегрузит ли этот новый шкив движок или ничего страшного с ним не случится?

В установившемся режиме мощность вырастет примерно на 25%. Но вот в пусковом режиме ... Лучше этого не делать. Двигатель долго не протянет.

Нормальный компрессор должен давать возможность мотору запускаться при нулевом давлении в цилиндре/рах и магистрали после него, постепенно повышать его до сравнения с давлением в ресивере.

Алек_сандр написал: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал?

Нет.

Алек_сандр написал: И насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?

Типа диск лопнет? Как вариант быть брусок перед штроблением.

Radio написал:

Алек_сандр написал: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал?

Зачем? Гофра вообще не нужна на потолке и стенах.

Алек_сандр написал: насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?

Вы никак не пройдете по ней штраборезом. У штрабореза есть мертвая зона см в 10 от потолка, заданная конструктивно кожухом.

Radio, Спасибо за ответ! Я про тот брусок, который на фото над выключателем? Через это место планировались штрабы вниз к новому блоку.

megrad написал: Типа диск лопнет? Как вариант быть брусок перед штроблением.

Спасибо за ответ!

Я беспокоился на счёт рывков штрабореза и выдёргивания/вылетания щепок в разные стороны. Диски всё же сегментные.

Вынуть брусок под потолком можно, тот, который на фото может быть проблематично, т.к. с другой стороны этой стены плитка в СУ, и не очень понятно, на сколько прочная кладка вокруг. Там толщина-кирпич на ребре, штукатурка местами вообще растрескалась, кажется, что оно только за счёт собственного веса держится.

megrad написал:

Алек_сандр написал: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал?

Нет.

Алек_сандр написал: И насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?

Типа диск лопнет? Как вариант быть брусок перед штроблением.

megrad,

Спасибо за ответ!

Я беспокоился на счёт рывков штрабореза и выдёргивания/вылетания щепок в разные стороны. Диски всё же сегментные.

Вынуть брусок под потолком можно, тот, который на фото может быть проблематично, т.к. с другой стороны этой стены плитка в СУ, и не очень понятно, на сколько прочная кладка вокруг. Там толщина-кирпич на ребре, штукатурка местами вообще растрескалась, кажется, что оно только за счёт собственного веса держится.

Алек_сандр написал: Я беспокоился на счёт рывков штрабореза и выдёргивания/вылетания щепок в разные стороны.

Такого не будет, обычно в глинобитных стенах попадаются всякие бруски, штробарез их даже не замечает.

Vadim 161 написал:

Алек_сандр написал: Я беспокоился на счёт рывков штрабореза и выдёргивания/вылетания щепок в разные стороны.

Такого не будет, обычно в глинобитных стенах попадаются всякие бруски, штробарез их даже не замечает.

Vadim 161, Спасибо, что поделились Вашим опытом!

АлВас написал: Нормальный компрессор должен давать возможность мотору запускаться при нулевом давлении в цилиндре/рах и магистрали после него, постепенно повышать его до сравнения с давлением в ресивере.

АлВас, Двигателю этому и компрессору уже 51 годик исполнился) 1969 г выпуска. Но пускается он очень хорошо, что на 6-ти, что на 14-ти атмосферах. К сожалению в нем отсутсвуют обратные клапана (куда-то исчезли они) и он всегда пускается с давлением, но двигатель даже не поперхнется. Еще есть разгрузочный клапан, который при пуске разгружает магистраль на секунд 5-10, но я его закрутил до упора, чтобы из него всякая дрянь не летела.

Посмотрим, как мотор поведет себя при другом передаточном. Не раз приходилось иметь дело с моторами, которые дохли именно при наличии противодавления. И настоятельная рекомендация делать паузу при пусках холодильников и кондиционеров тоже не зря придумана.

Ну он у меня не очень часто включается, ибо 500 л ресивер, а на пескоструе так вообще непрерывно работает, ибо не успевает накачивать. Единственно у него обдув хороший, у современных движков какие-то другие крыльчатки. Рядом стоит еще 1 движок 11 квт уже современный (1990 г выпуска) так тот так слабенько дует, а от старичка сталинских времен такой поток, как от вытяжного вентилятора, на пару метров струя воздуха)

Прочитал тех характеристики, пусковой ток семикратный, может поэтому мотор так хорошо пускается.

Здравствуйте! Хочу собрать квартирный щит на АВВ. Использовать УЗО 40А30мА, под ним автоматы 16+16+10 и таких несколько штук Но самое ходовое УЗО квартироного типа Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03) в Питере в ЭТМ под заказ. То же самое с самым ходовым дифом Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH201R 1п+N C16А 30мА тип АС (DSH201R C16 AC30). Серию Basik использовать не хочется. Подскажите, может я что-то не то выбираю? Я прозванивался в ЭТМ, что УЗО что диффов в Питере в магазинах всего несколько штук

rdk написал: Хочу собрать квартирный щит на АВВ

rdk написал: Подскажите, может я что-то не то выбираю? Я прозванивался в ЭТМ, что УЗО что диффов в Питере в магазинах всего несколько штук

выбирайте не АББ :) и УЗО в современных реалиях лучше применять не тип АС, а тип А

тип А в 2 раза дороже

rdk, А как насчёт безопасности и здоровья?

rdk написал: тип А в 2 раза дороже

rdk, проц на 25 макс

Проектирую электрику в свой гараж. Покритикуйте. Гараж 13 метров в длину. По 4 розетки на стену. Гараж влажный (на потолке конденсат бывает в межсезонье). Зимой температура падает до -5. На полах лужи с подкрылков. Нагрузка на розетки не более: краткосрочная 14А (строительный фен например), долгосрочная 12А (тепловая пушка) Розетки накладные. Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления, а розетки только для инструмента. В гараже земля есть и даже УЗО застройщик установил, но надо ли третью жилу... Почему жила 2,5 а не 1,5? потому что думал взять недорогой ТУшный кабель, и получаетя что ГОСТовский с 1,5 стоит чуть дешевле чем ТУшный на 2,5 и мне кажется что лучше 2,5, пусть и не честных. Соединять розетки планирую последовательно по 4 шт. Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль Т.е. дальняя розетка будет проходить через 3 разрыва (соединения). Соединять планирую скруткой с термоусадкой, т.к. клеммникам типа Wago доверия нет. Думаю окислятся в моих условиях. Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм. Или 20 хватит? Розетки дешёвые шнайдеровские накладные из леруа. Автоматы по 16А 2 шт. (по одному на 4 розетки)

megrad написал: rdk, А как насчёт безопасности и здоровья?

megrad, Вы о чем?

rdk написал: тип А в 2 раза дороже

Dream_ написал: но надо ли третью жилу

Быстрее за кромку ломитесь?

Dream_ написал: Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления,

;)

Dream_ написал: Почему жила 2,5 а не 1,5? потому что думал взять недорогой ТУшный кабель, и получаетя что ГОСТовский с 1,5 стоит чуть дешевле чем ТУшный на 2,5 и мне кажется что лучше 2,5, пусть и не честных.

Зачем тогда это

Dream_ написал: По 4 розетки на стену.

Поставьте пару розеток у входа остальное переноской. :confused:

Dream_ написал: Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль

На потолок то на кой - на стене (на уровне розеток) не судьба трассу выполнить с распред коробками?

Dream_ написал: Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм.

Это ... северный лис какой то - стены бетонные, на кой гофра то, если пытаетесь сэкономить

Dream_ написал: недорогой ТУшный кабель

Dream_ написал: Розетки дешёвые

И такая роскошь

Dream_ написал: в гофре

:confused:

Dream_ написал: Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления, а розетки только для инструмента. В гараже земля есть и даже УЗО застройщик установил, но надо ли третью жилу...

Трёхпровдка обязательна в любом случае!

Dream_ написал: Почему жила 2,5 а не 1,5? потому что думал взять недорогой ТУшный кабель, и получаетя что ГОСТовский с 1,5 стоит чуть дешевле чем ТУшный на 2,5 и мне кажется что лучше 2,5, пусть и не честных.

Кроилово - ведёт в попадалово!

Dream_ написал: Соединять розетки планирую последовательно по 4 шт. Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль Т.е. дальняя розетка будет проходить через 3 разрыва (соединения).

Чо-о-о??? :eek: Розетки можно соединить только параллельно! То что вы описываете - ответвления в распаечных коробках. Никаких разрывов при этом нет. Существует еще способ соединения "шлейфом", т.е.: на контактах самих розеток.

Dream_ написал: Соединять планирую скруткой с термоусадкой, т.к. клеммникам типа Wago доверия нет. Думаю окислятся в моих условиях.

Пайка, сварка, опрессовка... Никаких скруток! Разве что СИЗами вместо "ваго"... Шоб не кисли - коробки IP54.

Dream_ написал: Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм. Или 20 хватит?

Ф20- более чем достаточно для одного "шнурка".

Dream_ написал: Розетки дешёвые шнайдеровские накладные из леруа.

IP - это не интернет адрес! Это степень защиты электрооборудования от внешних воздействий. Смотрите IP44 и выше. Понятия не имею чем в этом лабазе барыжат, до ближайшего из них более тысячи километров на юг.

Dream_ написал: Автоматы по 16А 2 шт. (по одному на 4 розетки)

Э-э-э, Дарагой! А на вводе что, УЗО есть? Для всех розеток это обязательно. А для особо опасных помещений (а сей гараж именно особо опасный) без раговоров.

Dream_ написал: Проектирую электрику в свой гараж. Покритикуйте. Гараж 13 метров в длину. По 4 розетки на стену. Гараж влажный (на потолке конденсат бывает в межсезонье). Зимой температура падает до -5. На полах лужи с подкрылков. Нагрузка на розетки не более: краткосрочная 14А (строительный фен например), долгосрочная 12А (тепловая пушка) Розетки накладные. Кабель ВВГнг или NYM 2*2,5 т.к. почти весь инструмент (или не почти) без заземления, а розетки только для инструмента. В гараже земля есть и даже УЗО застройщик установил, но надо ли третью жилу... Почему жила 2,5 а не 1,5? потому что думал взять недорогой ТУшный кабель, и получаетя что ГОСТовский с 1,5 стоит чуть дешевле чем ТУшный на 2,5 и мне кажется что лучше 2,5, пусть и не честных. Соединять розетки планирую последовательно по 4 шт. Т.е. идёт магистраль под потолком, разрываю там же, делаю подключение розетки и продолжаю магистраль Т.е. дальняя розетка будет проходить через 3 разрыва (соединения). Соединять планирую скруткой с термоусадкой, т.к. клеммникам типа Wago доверия нет. Думаю окислятся в моих условиях. Прокладка открыто в гофре диаметром 25 мм. Или 20 хватит? Розетки дешёвые шнайдеровские накладные из леруа. Автоматы по 16А 2 шт. (по одному на 4 розетки)

Dream_, вам, помимо такого "капремонта", как новая проводка с розетками, еще бы правильной вентиляцией озаботиться тогда и конденсат уйдет зы. салавату юлаеву привет :). все так и смотрит в сторону аэропорта?

megrad написал: Зачем тогда это

чтобы не перегорел кабель. Ну и скрутки надёжнее будут на бОльшем сечении, мне думается. А как лучше?

megrad написал: Поставьте пару розеток у входа остальное переноской.

Сильно усложняет работу переноска. И очень часто когда удлинитель не удобен или занят (например в одновременно нужна переносная лампа и дрель. + компрессор включен во время работы. Т.е. в основном 2,а то и 3 розетки заняты, причём в разных углах (комппрессор не буду же таскать по всему гаражу 13-ти метровому ради розетки. Да и верстак в самом дальнем от щитка углу, так что в любом случае туда тянуть по пути добавив розеток.

megrad написал: На потолок то на кой - на стене (на уровне розеток) не судьба трассу выполнить с распред коробками?

согласен, не на потолок надо, а чуть выше уровня плеч, чтобы не цепляться при ходьбе за держатели гофры, ну и дверями авто не биться.

megrad написал: Это ... северный лис какой то - стены бетонные, на кой гофра то, если пытаетесь сэкономить

ну замысел был, что повредить кабель можно, ну и капать на него может конденсат, ну и в случае перегрева в гофре не загорится. Хотя согласен, проще кабель канал от розетки до высоты где могу повредить чем-нибудь.

Как бы вы посоветовали всё сделать? И Кабель какой тогда лучше если учесть что: 3х1,5 ГОСТ - 29 руб/метр, 2х2,5 Гост - 29 руб/метр, 2х2,5 NYM ТУ - 27 руб/метр, 3х2,5 ГОСТ 43 руб/метр. Общий метраж порядка 40 метров.

ПPOPAБ написал: То что вы описываете - ответвления в распаечных коробках. Никаких разрывов при этом нет.

возможно и так называется, но я же сам провод физически перекусываю, я это имел в виду.

ПPOPAБ написал: Разве что СИЗами вместо "ваго"

это как?

ПPOPAБ написал: А на вводе что, УЗО есть?

да, УЗО есть в щитке, от застройщика. ИЕКовское вроде.

остальное вопросов не вызвало. Записал. Спасибо!

ZooZoo написал: вам, помимо такого "капремонта", как новая проводка с розетками, еще бы правильной вентиляцией озаботиться тогда и конденсат уйдет

Вентиляцию сделал, но ворота (роллеты) не герметичны и в общем проезде (это кооперативный гараж) лужи всю зиму и +3. У меня приточка/вытяжка и минус 5. Всё по уму, но я промораживаю свой бокс, чтобы машины не гнили и у меня самая холодная точка на весь огромный кооператив и ворота зарастают снегом в том числе и изнутри, но это другая история.

ZooZoo написал: салавату юлаеву привет :). все так и смотрит в сторону аэропорта?

Передам :) Да, он настойчив в этом вопросе.