cineman написал :
Сообщение от vladv
Точно определив высоту радиатора, а также руководствуясь значением тепловой мощности, в каталоге выбирают необходимую модель (или число секций в случае секционного радиатора)
Мощность радиатора в каталоге указана для графика 90/70. А какой график будет у Вас?
Сообщение от vladv
то есть из расчета 100вт/1квм
Откуда взялся такой расчёт?
вы правы, что скорее всего температура теплоносителя моего дома будет не 90/70. Получается нужно увеличивать кол-во секций! Высота радиатора высчитал исходя из высоты до подоконника = 70см.
расчет квт/квм брал с сайта .
вот что там пишут:Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:
в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
отсюда и получаем, что для обогрева 22квм нужен радиатор с теплоотдачей 2200ватт.
Подскажите, пжлста, где посмотреть мощность радиаторов Rifar MONOLIT 350 для 70/55?
Не ожидал таких советов от сайта Гидромонтаж. 100 Ватт /кв. метр - соотношение, усреднённое в пределах одного здания.
Где найти мощность Рифар на 70/55 - не знаю. Задайте им этот вопрос. Только 70/55 вряд ли будет иметь место в однотрубной системе. Однотрубной присуща большая скорость носителя, для того, чтобы разница подача/обратка была минимальной. Устанавливая секционный радиатор, Вы создаёте проблему регулировки температуры. В старом нелюбимом Вами конвекторе это решалось поворотом воздушной заслонки. Для секционного радиатора придётся городить байпас с термовентилем или трёхходовой регулятор. Второй вариант окажет меньше влияния на гидравлику стояка.
cineman написал :
Для секционного радиатора придётся городить байпас с термовентилем или трёхходовой регулятор. Второй вариант окажет меньше влияния на гидравлику стояка.
Байпас можно и не городить, если вы не собираетесь "поджимать" краны. Мои личные эксперименты с отоплением (кол-во секций, способ подключения) довели температуру в квартире с 17-18 до 21-22 градусов (стало комфортно). Уменьшать скорость протока я не собираюсь - не хочу заморозить семью. Если бывает жарче (весной и осенью) - я открываю окно. Лучше теплый, но свежий воздух, чем - прохладный и затхлый.
Ду-Ул написал :
Если бывает жарче (весной и осенью) - я открываю окно. Лучше теплый, но свежий воздух, чем - прохладный и затхлый.
Хочу напомнить, что однотрубная система - тот же коммунизм. Каждому по потребностям тепла. Но На всех его не хватает. Окно, постоянно открытое, не принималось как условие при расчётах однотрубки, потому окно это понижает температуру обратки и лишает следующие квартиры расчётной температуры носителя.
Часто причиной низкой температуры в торцевых и угловых комнатах оказывается открытый зазор между внутренней и внешней панелями. Внутренняя панель используется та же, что и в других квартирах, а для теплоизоляции она усиливается внешней. Плохое уплотнение швов позволяет уличному воздуху пролетать в зазор между этими панелями, отчего теплопотери резко возрастают.
Ду-Ул написал :
Мои личные эксперименты с отоплением (кол-во секций, способ подключения)
У топикстартера свет клином на Рифар сошёлся. Потому возможности наращивать секции привычным способом у него не будет.
cineman написал :
У топикстартера свет клином на Рифар сошёлся. Потому возможности наращивать секции привычным способом у него не будет.
Уважаемый, ваш привычный способ взять на помойке еще один конвектор да еще и закрыть им всю длину окна мне точно не подойдет.
поэтому я уж лучше подумаю как с Рифар решить свой вопрос.
cineman написал :
Не ожидал таких советов от сайта Гидромонтаж. 100 Ватт /кв. метр - соотношение, усреднённое в пределах одного здания.
Где найти мощность Рифар на 70/55 - не знаю. Задайте им этот вопрос. Только 70/55 вряд ли будет иметь место в однотрубной системе. Однотрубной присуща большая скорость носителя, для того, чтобы разница подача/обратка была минимальной. Устанавливая секционный радиатор, Вы создаёте проблему регулировки температуры. В старом нелюбимом Вами конвекторе это решалось поворотом воздушной заслонки. Для секционного радиатора придётся городить байпас с термовентилем или трёхходовой регулятор. Второй вариант окажет меньше влияния на гидравлику стояка.
На всех форумах фигурирует расчет 100 Ватт /кв. метр. Обьясните откуда такие цифры если в
Строительных нормах и правилах РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" в пункте 6.3 Системы отопления укзано - тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1м2 пола.
Вопрос связан с необходимостью обсудитьэту тему с ТСЖ...
Простите за некропост, но у меня такая же проблема- окно длиной 260 см, вот какой радиатор поставить? А? То-то же! Все слишком короткие!!! 14 секций не перекроют и 50% длины подоконника, а надо перекрывать аж 70%. Такой радиатор будет длиной 180 см и будет состоять аж из 23 секций.
"Собери и не парься"- скажете вы, а я отвечу, что УК сказали, что можно увеличить мощность радиатора не более чем на 5-10% от того, который сейчас стоит- конвектор от застройщика КСК 20 1700 Вт. Он длиной, кстати, 130 см (в пол окна). То есть можно поставить радиатор не мощнее 1789 Вт (на 5 % мощнее) или 1874 Вт (на 10% мощнее). Как думаете, какой вариант выбрать- если я увеличу мощность на 10% (1874 Вт), это слишком много, не придут ли ругаться? УК сказали, что они все знают и придут, если увидят разбалансировку системы. Или все таки быть скромным и ограничиться 5% увеличения?
И второй вопрос, что делать с длиной радиатора? Не получается у меня сделать 23 секции из-за ограничений по мощности от УК. А длину радиатора менее 70% длины окна делать крайне не рекомендуется.
Комната 14 м2, прихожая 3 м2, туалет не считаем (там полотенцесушитель). Окно двухслойное ш:260 см на в:150 см. Приточка диам. 12.5 см.