Вопрос по устройству отполения в деревянном доме

AlexMax, даже если взять 85⁰С и Δt в 10⁰С (меньше сделать сложно, т.к. сильно большой расход получается), то один фиг получается тепловой напор 60⁰С. А большинство лукавых производителей (или торгашей?) в паспортах указывают мощность для напора в 70⁰С. Вот я и говорю, что за редким исключением приходится пересчитывать.

cineman, относительнго странного пути и неубедительности доводов: во-первых, где-то у нас явное недопонимание появилось, это про завышение расходов и шумы термоклапанов. во-вторых, поясню свою позицию: чем выше температурный режим отопления, тем ниже комфортность и энергоэффективность системы. Я, в основном, работаю с автономной газификацией, потому для меня этот вопрос имеет значение. Да и в принципе топливо дешеветь не будет.

AlexMax написал : с какого перепугу? Не будет он плакать. Плачут только атмосферники-напольники в очень холодных топочных (+6-8градС) Если тот же атмосферник будет в жилом доме (кухня, к примеру), то плакать он не будет.

То есть конденсационным котёл может стать только в холодной топочной?

Lyapis написал : поясню свою позицию: чем выше температурный режим отопления, тем ниже комфортность и энергоэффективность системы.

На пояснение не тянет. Да и не вижу с Вашей стороны готовности к таким пояснениям. ИМХО ещё не аргумент.

Lyapis написал : меньше сделать сложно, т.к. сильно большой расход получается

В стационарном режиме в моем доме разница подачи и обратки опускается до 6 градусов. Это на котле. На батарее - она меньше. Котел - стандартный Вайлант атмо на 24 кВт.

Lyapis написал : во-вторых, поясню свою позицию: чем выше температурный режим отопления, тем ниже комфортность

Да, это очевидно.

cineman, спасибо за Ваше мнение. Дискутировать по этому поводу в этой теме считаю флудом. Дать развернутое пояснение вроде и хочется, но объем текста велик получится да и зачем, встает вопрос. Пусть остается в формате ИМХО, я на иное не претендую.

Vladimir_Vas написал : В стационарном режиме в моем доме разница подачи и обратки опускается до 6 градусов

Рискну предположить, что это в межсезонье, когда тепловая нагрузка минимальна. Для номинальных потерь как-то слишком радужно получается, хотя нет ничего невозможного.

Lyapis написал : Рискну предположить, что это в межсезонье, когда тепловая нагрузка минимальна.

Не, это в январе-феврале. Только для стационарного режима - т.е. t внутр.=const. Вместе с тем, на динамическом режиме разогрева дельта не превышает 14 градусов - это когда горелка открыта максимально и Р=24 кВт. Циркуляционник штатный - от котла. Навесной циркуляционник - только в смесителе для ТП.

Lyapis написал : как-то слишком радужно получается

Проектировал СО дома сам. :yu

Вообще для любого человека, делающего отопление, умение пересчитать мощность радиатора на реальный тепловой режим - это как умение ходить и говорить. ;)

Мощность указываемые в паспорте радиатора - в реальных условиях будет скорее всего рекламной заманухой. Потому, что, чтобы ее получить, требуются температуры теплоносителя в системе свыше 100 градусов. Чтобы получить тепловой напор в 70 градусов при температуре воздуха в комнате 24 градуса, нужно, чтобы ВСЯ ПОВЕРХОСТЬ радиатора была нагрета до плюс 94 градусов!!! Т.е это тепловой режим 104/84/24. !!! Такой тепловой режим бывает только на ЦО в городах с очень суровыми холодами!!! Например, Якутск, Норильск. Где давление в системе центрального отопления под 6 атмосфер, позволяет подавать воду в дома и квартиры свыше 100 градусов.

А при температуре 94-95 градусов, вода при атмосферном давлении уже закипает. ;) А уж в теплообменнике котла будет однозначно интенсивное кипение, потому, что там локальный разогрев теплоносителя будет явно около 100 градусов. Если кто забыл, то при номинальном атмосферном давлении воду нельзя нагреть до 100 градусов. Потому, что она просто превратится в пар.

А реальный тепловой режим в индивидуальных системах отопления, например в друхтрубке - это 70/55/24. Т.е тепловой напор около 38,5 градусов. И естественно, при этом радиатор будет отдавать примерно ВДВОЕ меньше тепла, чем указано в паспорте.

Поэтому человеку, профессионально занимающемуся отоплением не знать о том, что мощность радиаторов нужно пересчитывать в каждом конкретном случае - это.... я даже не знаю, как бы выразиться потактичнее.... ;)

П.С. Вот видимо именно такие специалисты сделали систему отопления у топикстартера темы - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186391&page=9 где вместо мощности конвекторов 30 кВт на 300 кв.м, реальную мощность сделали примерно 11-15 кВт.

Inch1964, из всего вышесказанного вопрос возникает только по части температуры в помещении - 24 градуса. Не много ли? Именно по факту, ощущениям. Т.е. ГОСТ, конечно, позволяет, но это верхний предел, насколько я помню.

Lyapis, у меня зимой +27. Меньше - мне некомфортно.

Inch1964 написал : где вместо мощности конвекторов 30 кВт на 300 кв.м, реальную мощность сделали примерно 11-15 кВт.

И там кто-то замерз?

Inch1964 написал : Чтобы получить тепловой напор в 70 градусов при температуре воздуха в комнате 24 градуса, нужно, чтобы ВСЯ ПОВЕРХОСТЬ радиатора была нагрета до плюс 94 градусов!

Это всего лишь домыслы. В паспорте на радиаторы указана тепловая мощность при температуре теплоносителя, а не поверхности радиатора. Заложено ли падение температуры внутри радиатора в паспортные данные - вопрос совершенно неоднозначный.

Inch1964 написал : А при температуре 94-95 градусов, вода при атмосферном давлении уже закипает.

Это только для открытых СО. Таких сейчас мало делают. Типовые индивидуальные СО имеют давление не менее 1 атм. Данный пассаж для них не актуален.

Lyapis написал : Inch1964, из всего вышесказанного вопрос возникает только по части температуры в помещении - 24 градуса. Не много ли? Именно по факту, ощущениям. Т.е. ГОСТ, конечно, позволяет, но это верхний предел, насколько я помню.

Да тут не в ГОСТе или СанПине дело. Просто, если тепловой режим радиаторов взят ХХ/ХХ/24, то мощности радиатора хватити и при ХХ/ХХ/18, т.е когда последняя цифра ниже. А конкретно, сколько в комнате будет автоматически поддерживаться, хозяин сам сделает термоголовкой на радиаторе. Если хозяин хочет в некоторых комнатах плюс 27, то и расчет теплового режима радиатора нужно делать ХХ/ХХ/27.

И даже если рассчитать исходя из ХХ/ХХ/27, то термоголовкой можно и плюс 5 поддерживать! ;) Весь вопрос зачем считать нужную мощность радиатора для режима ХХ/ХХ/24, например для прихожих, лестниц и кухонь где достаточно ХХ/ХХ/18, или для подсобных помещений, где достаточно ХХ/ХХ/15 ??? Это закупленные лишние секции, и следовательно деньги заказчика, выброшенные на ветер.

Такой правильный на мой взгляд дифференцированный подход к проектированию индивидуального отопления, позволяет сэкономить заказчику много тысяч рублей. Только лишь один правильный расчет радиаторов, УЖЕ окупает Заказчику стоимость проектирования всей остальной системы отопления. А остальное проектирование Заказчик может считать уже бонусом для него.