Олегович написал :
вы изначально ерундой занимаетесь, если оно конечно вам удовольствие не доставляет, закажите работу у нормальных специалистов, и принимайте работу по факту работающих радиаторов. не будут греть-нет оплаты. какие проблемы?
какая у нас за загадочная страна? мне трудно представить чтобы больные сидели на стоматологическом форуме, изучали технологию лечения зубов, а потом приходили к врачу и учили его как зубы дергать. Мне почему-то еще ни разу не приходилось слушать лекцию на тему как правильно подключать радиаторы, особенно с применением законов Бернулли и т.д. а если и пришлось бы, то наверное столь теоретически подкованный заказчик сам бы взялся за монтаж, а у меня возник бы долгожданный выходной.
две работы в доме одной серии, но в одном И-700А, а II-68-01.Несмотря на отличие в написании серии, дома похожи внешне, отличаются лишь этажностью и количеством секций. Система отопления идентичная-нижняя подача, радиаторы из соседних комнат запитаны от одного стояка через перегородку.
Без отделки прокладка труб получается гораздо оптимальнее. Отсюда мораль, начиная ремонт, не забудьте подумать об отоплении.
Удовольствие это мне совсем не доставляет.
Я уже писал, что выяснится нормальный спец или нет, можно только ПОСЛЕ сдачи работ.
Принимать работу по факту работающих радиаторов я уже пробовал. Предыдущий "спец" сказал, что все сделал правильно, а батареи холодные потому что котельная не дает нормальную температуру или сосед снизу виноват, или еще что.
Опять же, батареи после сдачи могут греть, но не так как грели бы при ПРАВИЛЬНОЙ, ГРАМОТНОЙ установки.
Про стоматолога не корректное сравнение, там все зависит от врача и он не сможет вину переложить на какие то побочные факторы.
Олегович, я же писал. Все трубы менялись в июне. Отделка была сделана в августе. Отопление дали в сентябре. Тогда все и выяснилось.
Inch1964 написал :
На картинке слева, считайте утрированная иллюстрация диагонального подключения секционного радиатора, а справа - бокового подключения.
Или еще вот картинка о равенстве или неравенстве циркуляционных колец. Можно (и нужно) рассматривать внутрирадиаторные потоки как циркуляционные кольца. Сверху боковое, снизу диагональное.
Из чего следует, что при диагональном подключении циркуляционный перепад давлений для всех секций одинаков, а для бокового - для всех разный. Поэтому и потоки через разные секции будут или одинаковыми или разными. При боковом, насколько разными - зависит от массового расхода теплоносителя через радиатор. Но при любом массовом расходе, потоки через разные секции при диагональном подключении будут одинаковыми.
Аааааааааааааааа, б**ть. Только утро а у меня опять башка разрывается.
НИ СТРОЧКИ НЕ ПОНЯЛ. СХЕМЫ КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА, ТЕКСТ ТОЖЕ САМОЕ
ЗАКЛИНАЮ, НАПИШИТЕ ПО РУССКИ
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУПЕР
ДИАГОНАЛЬНОЕ ГАВНО
схема рабочая, приглашайте кого угодно, работать будет лишь бы не текло. и меньше морочьтесь по поводу того что вам тут пишут. в вас увидели свободные уши.точнее увидел
RitDik написал :
НИ СТРОЧКИ НЕ ПОНЯЛ. СХЕМЫ КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА, ТЕКСТ ТОЖЕ САМОЕ
Дурдом
Если вам написанное совсем непонятно, то какая вам разница какое будет подключение? Оценивайте по работе радиаторов, как сказано выше.
Требуете объяснений в чем отличие - вам их дали... а вы который раз, объясните по другому... Издеваетесь?
ВТБ! написал :
Что боковое, что диагональное будут отлично работать.
Боковое проще и эстетичнее.
Лучше скажите, почему даже ручные регуляторы ставить не хотите?
Аллилуйя!!!!!!!!
СПАСИБО, Вы лучший
Почему регуляторы не хочу ставить??
Попробую сформулировать. Хочу, на самом деле, тем более у меня сейчас стоят немецкие супер-пупер (со слов продаванов), жалко выкидывать,но :
Сами стояки сильно теплые, но не кипяток. Что то мне подсказывает, что с ними мне африка не грозит
А самое главное, подстраховываюсь. Тут писали, что если стояк задушен, то они еще более могут усугубить дело.
Олегович написал :
а вы предупреждайте халтура сразу соскочит, видите, один уже соскочил, трубку не берет))
Ха. Если бы это было бы гарантией от халтуры. Это гарантия, на мой взгляд от совестливых людей, а наглые, как предыдущий сантехник, не соскочат.
Дурдом
Если вам написанное совсем непонятно, то какая вам разница какое будет подключение? Оценивайте по работе радиаторов, как сказано выше.
Требуете объяснений в чем отличие - вам их дали... а вы который раз, объясните по другому... Издеваетесь?
Уважаемый , z0rg.
Если Вы прочитаете все предыдущие мои посты, все вопросы отпадут сами собой.
А если коротко, то нет, не издеваюсь.
З.Ы, Если Вам когда нибудь понадобится перебрать двигатель в машине качественно и быстро - обращайтесь. Накидаю Вам отличную схему
Олегович написал :
схема рабочая, приглашайте кого угодно, работать будет лишь бы не текло. и меньше морочьтесь по поводу того что вам тут пишут. в вас увидели свободные уши.точнее увидел
Благодарю. Скажите, при выставлении геометрии без лазерного уровня возможно обойтись, или он необходим во избежания протечек?
А мне данное разбирательство на пользу пошло
Тоже думал менять чугун на биметалл. Считал что у меня ситуация проще, одна нижняя подача, три верхних (в двух комнатах П-образный стояк, еще в двух - подача+обратка). Для них в начале темы Олегович приводил однозначные схемы подключения. С ними тут никто и не спорит. Но сейчас стал сильно сомневаться в затее и больше склоняюсь к такому мнению:
Inch1964 написал :
А то, что купили вместо чугунных радиаторов биметаллические - это Ваша проблема. На месте УК или ЖЭУ, не разрешил бы Вам менять чугун на биметалл. И ставить какую либо запорную арматуру тоже бы не разрешил. Никаких кранов и никаких вентилей не положено про проекту. Значит и ставить запрещено.
Вид МС-140 меня не пугает, цена сходна с биметаллом, отсутствие возможности снять промыть при их массе не проблема. Зато точно будут работать. Единственное что не понял чем заменить старый закрашенный трехходовой кран, но это уже не по этой теме.
Inch1964 написал :
Новым трехходовым термоклапаном Герц с термоголовкой.
Дорогая штука, по цене как все остальное. Регулировка-то не требуется, и так прохладно. Весь район их открыл, забыл и закрасил. Со старыми деревянными окнами, заклеенными на зиму, или с новыми пластиковыми, приоткрытыми на микропроветривание, получается 18-23 градуса. Куда тут убавлять? Этой зимой уже пообещали еще меньше топить...
Так что я думал про варианты попроще - типа смещенного незауженного байпасса или несмещенного зауженного. Хотя трубы старые в отличном состоянии. Может проще (да и возможно надежнее) просто сменить только радиаторы, оставив полностью старую подводку - т.к. к соседям я трубами не прохожу, то и смысла в масштабных заменах нет.
Mazayac написал :
Достаточно обычного уровня. Лазерный лишь облегчает работу.
И никакой уровень очевидно не влияет на протечки
Из поста 459
Олегович написал :
в качестве ответов на все вопросы тем кто делает на пластике, не важно греют радиаторы или нет, рекомендую посмотреть фото до и после, причем переделка со стали на сварке на тоже самое, но не учтены направления подачи, эстетика геометрии и 3 протечки на 2 батареи, вызванные несоосностью и трещинами на кранах+общая неаккуратность в том числе и швов...бюджет исправлений 21000 и неделя без отопления, время выполнения 4 часа.
было :
стало :
разница подключения в направлении подачи ,низ-низ нижняя, боковое-верхняя
я понял, что все протечки именно из за пренебрежения выравниванием
BV написал : RitDik, Идеально, с точки зрения равномерного прогрева обоих радиаторов было - бы так
Но это лишняя нижняя труба.... в принципе и исходная схема рабочая.... но... два байпаса - перебор, один убрать
По моему эта схема очень похожа на диагональную схему Inch1964 пост 605.
Inch1964 написал : RitDik, вот две схемы. Для бокового и диагонального подключения. Выбирайте любой. Преимущества диагонали будут ощутимо проявлятсья, только на "удушенном" стояке. На нормальном, с правильной скоростью теплоносителя, и с Вашим количеством секций диагональ даст выигрыш совсем небольшой в несколько процентов (2-3%).
Если термовентилей не будет, то байпас можно делать зауженный. Если будут термовентили, то байпас придеться делать таким же диаметром, что и стояк. Но есть опасность, что Ваш стояк уже является "удушенным" кем-то из соседей. И тогда в этом случае термоголовки могут ухудшить теплоотдачу Ваших радиаторов. Так, что установка термоголовок на Ваш страх и риск. Можно поискать снятые с производства Данфос RTD-G, у них самый большой (который знаю) Kv. Практически их точная копия термовентили Валтек 033 и 034 (но по их качеству не могу ничего сказать).
Но в любом случае, при подаче теплоносителя в верхние коллекторы радиаторов, Ваши радиаторы будут отдавать мощности минимум на 10-20% больше, чем при подключении "низ-низ". При подключении термовентилей мощность радиаторов нужно увеличить примерно на 15%, по сравнению с подключением радиатора без термовентилей. Можно и на бОльшую величину.
Mazayac, объясните пожалуйста теорию вопроса, что происходит с теплоносителем при зауженном и не зауженом байпасах. На что влияет его зауженность или не зауженность?
Я спрашиваю в том смысле как влияет на теплоотдачу?
RitDik:
Зауженный байпас увеличивает объём теплоносителя, проходящего через радиаторы. Но при этом уменьшается скорость движения теплоносителя во всём стояке, сверху донизу. До дальних от подачи радиаторов будет доходить уже остывший теплоноситель.
Незауженный байпас - благо всему стояку, т.к. меньше тормозит циркуляцию, но и радиаторы рядом с ним работают чуть менее эффективно. Понижение этой эффективности возможно скомпенсируется бОльшей температурой доходящего до Вас теплоносителя.
Mazayac написал : RitDik:
Зауженный байпас увеличивает объём теплоносителя, проходящего через радиаторы. Но при этом уменьшается скорость движения теплоносителя во всём стояке, сверху донизу. До дальних от подачи радиаторов будет доходить уже остывший теплоноситель.
Незауженный байпас - благо всему стояку, т.к. меньше тормозит циркуляцию, но и радиаторы рядом с ним работают чуть менее эффективно. Понижение этой эффективности возможно скомпенсируется бОльшей температурой доходящего до Вас теплоносителя.
BV написал :
имелась в виду и та сторона, которая сзади - то есть через опу?
И она тоже. Было очень много мнений и предложений. Я попытался подвести, для себя, все к общему знаменателю. Подобрать "железный" вариант, так сказать.
griandrej написал :
Зауженный байпас - немного лучше для вас, хуже для всего стояка. Незауженный - немного хуже для вас, лучше для всего стояка.
RitDik написал :
Договорились на воскресенье. Вот лично им нарисованная схема...
Сказал все будет греть, второй байпас не нужен
Все. Со схемой определились. Поздравляем! Теперь, главное, техническое исполнение. Желательно, чтобы тройник слева, на подводе не был бы сечением с мизинец, как на этом фото. (Врезка в дюймовую трубу).
Что касается защиты стен. Больше всего грязи у меня было от резки труб болгаркой. Лучше резать на улице. А стены защищал листом ДВП. Можно заранее приклеить к стене жидкими гвоздями под цвет обоев на пару точек в местах сварки труб.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.