Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4371628

Начал тут понемногу кухню собирать, решил советоваться, чтобы не наделать делов

Честно скажу, с удовольствием бы переложил весь груз на сборщиков, но просто боюсь, все, просто все кто у меня что-то делают - косячат, переделывают, косячат еще больше... А если свою работу делают хорошо, то ломают другую, например, потолки мне натягивали в ванной и на кухне. Итог - сломанная плитка на полу в ванной и большой скол на подоконнике на кухне, инструмент у ни из рук валился

Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.

Процесс представляю себе следующим образом:
1) устанавливаю нижние ящики\бытовую технику
2) выкладываю фартук плиткой встык со столешницей
3) навешиваю верхние ящики встык с плиткой фартука
4) стык плитки и столешницы засиликониваю (хочу обойтись без уголков)

Текущий животрепещущий для меня вопрос - какие анкера использовать для крепления кухни к стене? Какие для железобетона? Какие для гипсового пазогребня? Чтоб было надежно и ничего не отвалилось. Можете что посоветовать?

kontrast86 написал :
Текущий животрепещущий для меня вопрос - какие анкера использовать для крепления кухни к стене? Какие для железобетона? Какие для гипсового пазогребня? Чтоб было надежно и ничего не отвалилось. Можете что посоветовать?

Ну анкера-то не надо ))
Для данной задачи анкера перебор.

Для кухонный шкафов достаточно хороших дюбелей 8 мм.
Возьмите фишеровские дюбели (есть в леруа, оби, крепмаркет) универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Фишеровские дюбели дороги и для бетона, по-моему, ни к чему. Для бетона достаточно обычных. Для икеевского крепежа лучше брать шурупы не с потайной конической, а с плоской головкой (но не принципиально, я ставил и на потайные).

kontrast86, вы как шкафы подвешиваете? Каждый на своих "ушках" или общая планка мебельная, а в шкафах по два на каждый подвеса с регулировкой вверх\вниз\от стены\к стене?

ForwardLook написал :
универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.

+1, только лучше саморез ф6.

Вообще планирую использовать штатный икеевский крепеж, соответственно каждый шкафчик на своем креплении (без рейки). И, как правильно сказал Вадим М, головку у анкера лучше все-таки плоскую... Был в Оби вчера, ничего подходящего с плоской головкой там нет.

По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать. Особенно беспокоит пазогребень, кто сталкивался - знает, что он крошится. Я даже думал, может на пазогребне лучше использовать хим.анкера? Сразу скажу, вопрос цены вторичен, первична прочность ну и удобство монтажа, конечно. Просто в кухонных шкафчиках будут всякие банки, посуда, тяжести, вот и волнуюсь. Может, конечно, и напрасно.

kontrast86 написал :
головку у анкера лучше все-таки плоскую...

Не парьтесь с этим. Лишь бы в "ухо" прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте)

kontrast86 написал :
Особенно беспокоит пазогребень, кто сталкивался - знает, что он крошится. Я даже думал, может на пазогребне лучше использовать хим.анкера? Сразу скажу, вопрос цены вторичен, первична прочность ну и удобство монтажа, конечно.

Стандартный балон под стандартный обычный пистолет с 2-х компонентным составом для хим. анкера фирмы KOELNER стоит меньше 10$, в той же фирме есть банки меньшего размера, еще дешевле. Фишеровский балон стоит в 2 раза больше. Есть одноразовые стеклянные колбы на одну точку крепления, только шпильки купить надо М6, или готовые 2-х резьбовые шпильки. "Химия" на порядок надежнее любого дюбеля. Для себя же делаете.
Впрочем хватит и нормальных дюбелей. Просто когда монтажная планка крепится, то точек крепежа больше, вес распределяется, особенно важно для гипса, (можете в шов попасть или в полость\дыру внутри какую...)и легче потом регулировать высоты шкафов, и согласовывать их между собой.

kontrast86 написал :
По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать.

Не все йогурты одинаково полезны Особенно если взять дюбель 8х50, а шуруп 4х40.

kontrast86 написал :
ну и удобство монтажа,

Удобнее конечно вешать на монтажную планку. А так,если "химия", то торчат шпильки с метрической резьбой (в вашем случае М6). И нужны будут гайки. Но если монтажная планка, можно без "химии" обойтись.

У меня икеевская кухня углом (с угловым шкафчиком), висит уже 10 лет. Стены так же - одна железобетонная, другая - стенка гипсолитовой сантехкабины. По железобетонной использовал дюбель 8х50 и глухари-шестерки 70мм, по тонкой гипсолитовой стенке - монтажные рейки в два ряда, крепились болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на "изнанке" опорной пластины. Естественно для монтажных реек пришлось приколхозить к икеевским шкафчикам регулируемые кронштейны. Все шкафчики стянуты стяжками друг с другом.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

пяпа написал :
Не парьтесь с этим. Лишь бы в "ухо" прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте)

пяпа, на Украине магазинов "Икеа" нет, может быть, Вы не понимаете, о чем речь?

Но я ставил и с потайными головками, пластина немного прогибается, но фиксирует хорошо.

Shadow написал :
... болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на "изнанке" опорной пластины...

Вот, это, по-моему, самое надежное!

kontrast86 написал :
Процесс представляю себе следующим образом:

Неправильная последовательность.
Если фартук из плитки, то его выкладывают в первую очередь - ибо он заходит и под нижние модули и под верхние. Именно в таком случае стык плитки со столешницей "постфактум" будет нормальным. Только герметик А) надо подобрать по цвету, Б) использовать нормальный инструмент для "угловых швов силикона или герметика" - это такая вытянутая овальная палочка, которая делает нормальное скругление (рублей 200-300 в Леруа была вроде, давно покупал), а не общепринятый "пальцем размажу силикон".

Кухни все же крепят на нормальный крепеж и на рейку (их Вам никто не запрещает купить и повесить на шкафы от Икеи) и тогда не надо будет вешать модули в стык с верхом фартука, так как за ящичками хорошо когда воздух немного может "прогуляться".

Анкера в бетон фишер из нейлона (обязательно). В ПГП - для ПГП (можно тот же нейлон).

ЗЫ Насчет столешницы подумайте хорошенько, если углы не 90 градусов и стены не выведены в идеал, то зазор между стеной и столешкой будет некрасивым. Также устройство отверстий под варочную панель и мойку если сами никогда не выполняли, то лучше отвезти столешку на распил и там Вам сделают нормальные отверстия. Однако перед этим надо нижние модули все собрать, выставить по уровню и скрепить между собой, а уж потом на них приложить столешницу и отметить отверстия. Кстати, если повезете на распил, то можно сделать "еврозапил" для угловой кухни. По мне так он лучше смотрится, нежели стыковочная планка.

Удачи Вам со сборкой кухни!

Умко, спасибо вам за столь развернутый ответ и за пожелание удачи! Она мне явно понадобится

Но позвольте немного подискутировать с вами, высказав свои доводы за мой вариант.
1) Хочу именно обложить столешницу плиткой, как ванну обкладывают. Т.е. положить столешницу, после уже плитку выложить, а стык просиликонить. Если плитка будет над столешницей, то у меня будет где-то сантиметр (толщина плитки + толщина клея) на потенциальное отклонение от 90 градусов, хотя перед штукатуром стояла такая задача и угольник 40 на 60 показывает хороший угол. Плитку буду класть сам, благо уже приноровился, так что не боюсь за то, что что-то испачкаю, попорчу в момент укладки.
2) Смысла покупать рейку и вешать на нее особого не вижу, особо пугает необходимость колхозить крепления на шкафчики. Также плюсов в зазоре между стеной и задней стенкой шкафчика не вижу, зачем там вентиляция?

А что за анкера для ПГП? Вот что-то найти не могу как они вообще выглядят. Может туда все же химию? Уж на 4-х анкерах химии не разорюсь.

Пропил под раковину и варочную поверхность планирую делать сам электролобзиком, не понимаю, какие тут могут быть сложности. Столешница из ЛДСП.

kontrast86, Если в своих силах уверены, то плитку можно класть и так. Кому-то я бы не доверил. Правда в этом случае надо просто линию столешницы отбить на стене, а потом все же убрать её (и нижние модули тоже) и спокойно класть плитку.
По поводу анкеров: ну и ленивый нонче народ пошел ))) вот тут была "бородатая" тема
А здесь, так как ссылки в той теме устарели, смотрим на рекомендуемые дюбеля: страничка эдак 13 вроде.
А так - если есть желание и возможность - лучше химию запихать, только чтоб она под гипсовые плиты подходила. Например, на Хилтевской химии разориться раз плюнуть

По поводу навесных шкафов не буду растекаться мыслью по древу, просто скажу, что отступ делается по ряду причин:

  • наличие кривой стены
  • рейка позволяет выровнять шкафы по высоте очень хорошо (хотя и икеевский крепеж тоже, но вроде "диапазон высот" поменьше)
  • наличие выводов проводов под освещение внутри и снизу шкафов (на Икеевскую мебель хорошо карнизики по нижнему контуру подвесных шкафов делать), под вытяжку и что-то еще.

По поводу пропила - нужны всего лишь прямые руки, хороший лобзик и не забыть зону выреза обклеить малярным скотчем, а то будет много-много сколов. И пилку надо хорошую (типа с обозначениями а-ля "Fine cut", т.е. качественный/аккуратный рез).

Вадим М написал :
пяпа, на Украине магазинов "Икеа" нет, может быть, Вы не понимаете, о чем речь?

Нету Икеа, верно, есть Леруа 2 шт уже на Киев. Такой крепеж не видел, но прикольно.

kontrast86 написал :
А что за анкера для ПГП? Вот что-то найти не могу как они вообще выглядят. Может туда все же химию? Уж на 4-х анкерах химии не разорюсь.

Вставлю свой "пыточек"..
Искал дюбеля для гипса, не нашел((( думаю их бесполезно искать. А с вашей толщиной стены в 8см и подавно.

Для себя (и вам рекомендую 8-ку или 10-ку) методом тыка нашел , я их называю анти Фишер, весьма и весьма доволен, они у меня практически НА все случаи жизни, за исключением паротерма-кирпича, сильно уж рыхлых газо-пено-...короче ячеистых легких бетонов

Обратите внимание, дюбелек этот распирается на 4 стороны! В этом и весь "секрет".

А мнение про "химию" я уже высказал, я за нее. Она не оказывает ни какого распирающего действия на стену. А держит всем своим "телом". В этом как раз ее особенность.

kontrast86 написал :
Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.

собираю такую же кухню тоже в п44 очевидно ), у меня трешка, кухня чето около 10кв м

там возникли следующие нюансы:

  1. ножки ikea по инструкции по монтажу на n напольных шкафов планируется установить n+1 ножек, т.е. на задней стенке ножек нет вообще, а со стороны фасада каждая ножка расположена ровно под стыком смежных шкафов.
    Это ерунда каккая-то. Ставьте побольше ножек, в частности на задний ряд обязательно

  2. соединительная планка для столешницы "фикса" подходит только для соединения Г образного участка (для наращивания длины столешницы не подходит), но планка очень длинная и ее нужно резать. ниид болгарка.
    более того, профиль конца планки не подходит по очертаниям к сечению столешницы, пришлось фигурно выпиливать болгаркой этот профиль.

  3. панель стеновая. В икее они имеют маленькую погонную длину, лучше брать трехметровую панель не в икее.

[4]. болты крепления. использовал пласт дюбеля 10х60, и вот такие винты. и для ЖБ и для гипса

напольные шкафы техника,
подключение воды,
столешница,
вырезание под мойку/плиту/гейзер и проч.,
герметизация всех срезов, в т.ч. стыков панелей в шкафу, где вода.
можно уже навесить фасады
цоколь
стеновая панель и затем плинтус
навесные шкафы
рейлинги, и проч на стен. панели
монтаж вентиляции (вытяжка + воздуховоды)
освещение

Умко, я в своих силах уже уверен Плитку клал на полу в ванной, потом весь коридор выложил, так что какой-никакой опыт есть. Результатом, кстати, при всей своей придирчивости доволен, правда делал очень долго. Еще и туалет впереди, но это уже после кухни. На кухне то плитки всего 3 квадратных метра надо, правда планирую использовать относительно мелкую плитку 10 на 10, но потихоньку, не спеша... И да, у меня длинные руки )) Дотянусь за столешницу. Мне все-таки такой вариант больше нравится, чем чертить линию, а потом по ней плитку класть. Так больше телодвижений (туда\сюда столешницу и шкафчики передвигать) и больше вероятности сделать ошибку и получить шов разной толщины между плиткой и столешницей.

По столешнице, конечно, хорошая пилка и в бой. Ламинат клал, больших сколов не было, не понимаю с чего тут они должны быть.Ну и там все-таки допуски есть, ведь периметр реза будет закрыт.

пяпа, в общем раз все за химанкера, попробую подобрать что-то из них для гипса. Завтра буду в леруа, гляну. В оби нифига нет,в леруа вроде были какие-то, да и вообще там выбор всяких крепежей побогаче.

Вспомнил кстати, что использовал как-то для гипса вот такого плана дюбель:

Он вроде как для газобетона идет, но держало с виду неплохо, правда вес был небольшой, оценивать сложно.

fedor83, вот и у меня дом П44
Правда я сантехкабину снес нафиг, по многим причинам, могу описать, если интересно. Поэтому там стена из гипсовых ПГП. Ножки да, буду делать по максимуму, к тому же купил их уже по 4 на шкаф.
Болгарка также в хозяйстве имеется, вообще самая нужная весч почти наравне с перфоратором.
Спасибо за описание порядка сборки, буду ему следовать

еще вспомнил

  1. высока цокольной панели больше минимальной высоты места под цокольные панели (когда ножки полностью закручены = самая низкая высота кухни), т.е. цоколь тупо не лезет.
    но при этом, высота столешницы уже заметно выше нормы (у кухонь других производителей).
    я подрезал цокольную панель (делал У-же), поднимать кухню не стал, ибо перебор имхо.

fedor83, про эту фишку с цоколем я в курсе. Но для меня это скорее плюс, изначально хотел высокую рабочую зону примерно 90 см. Во мне роста 193 см, в супруге 175, думаю будет удобно.

kontrast86 написал :
Вспомнил кстати, что использовал как-то для гипса вот такого плана дюбель:

Нажмите на изображение для увеличения. Название: metallicheskij_djubel__dlja_gazobetona.jpg Просмотров: 4 Размер: 48.4 Кб ID: 485419

Он вроде как для газобетона идет, но держало с виду неплохо, правда вес был небольшой, оценивать сложно.

Ёршик\ёжик более эффективно работает в ячеистых, чем в гипсе.

kontrast86 написал :
пяпа, в общем раз все за химанкера, попробую подобрать что-то из них для гипса. Завтра буду в леруа, гляну.

Подходит любая "химия", главное 2-хкомпонентная смесь.

Вадим М написал :
Фишеровские дюбели дороги и для бетона, по-моему, ни к чему. Для бетона достаточно обычных. Для икеевского крепежа лучше брать шурупы не с потайной конической, а с плоской головкой (но не принципиально, я ставил и на потайные).

Наоборот, фишеровские дюбели - самое то. Я свою кухню из Икеи вешал на фишеровских дюбелях 8Х50 или 60 и саморезах 5-ых, которые покупал в ОБИ. Под икеевский крепеж идеально все подошло, так что заморачивание с плоской пресс-шайбой лишнее. У стен слой штукатурки несколько сантиметров, сами стены из кирпича, в них только нейлоновые дюбели FISCHER и держатся. Прекрасно держится натяжной струнный светильник на 6х50 дюбелях.
Кстати, раньше в Икее продавали крепеж марки FISCHER, я сам покупал еще в 2007 году. Но, видимо, из-за цены и небольшой маржи начали предлагать какое-то фуфло.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Shkeddy, опять невпопад. Я пишу, про БЕТОННУЮ стену, в ней и обычные дюбели будут прекрасно держать, а Вы говорите про кирпичную. А какую плоскую пресс-шайбу Вы считаете лишней?

kontrast86 написал :
я в своих силах уже уверен

Я пока что не уверен в своих плитку на полу на кухне и в коридоре надо класть... Буду просить мастер-класс у кого-нибудь из мастеров с форума. Ну вот за всю жизь не пришлось ни разу плитку класть как-то

У себя тоже в П44т сантехкабину буду у себя тоже сносить - пока проект перепланировки думаю намалевать-согласовать Улыбнул способ устройства отверстий для прохода коммуникаций от сантехшахты в ванную и на кухню: называется "хрясь кувалдой! выпал угол и готово!"

Химию можно посмотреть еще в магазинах именно по крепежу - у них чего только не бывает.

По поводу порядка сборки кухни я не соглашусь и предлагаю его скорректировать, а именно:

  • сначала ставятся нижние модули и фиксируются между собой
  • затем монтируется столешница и фиксируется к модулям
  • потом верхние модули и освещение + подсветка + вытяжка
  • потом карнизы и цоколи на верху и внизу соответственно
  • затем уже выдвижные всяческие шкафчики
  • фасады же крепятся в самую последнюю очередь.

ЗЫ Ну и, конечно, не забыть про силикон при установке раковины и варочной панели, а также и стыковочной планки.
Обратите внимание, что в некоторых стыковочных планках для столешницы надо дополнительно слегка раззенковать отверстие под саморез. В противном случае головка самореза будет выступать хоть на 0,6мм и уже будет фиговый стык и щель.

fedor83 написал :
при этом, высота столешницы уже заметно выше нормы

Изучая досконально вопрос высоты цоколя на кухне я лично убедился, что высота самого цоколя, которую все советуют, а именно 10см - неудобно.
Все исходят из мыслей о стандартной хз какой кухне в низкой квартирке, однако постоянно забывают, что цоколь предназначен еще и для того, чтобы выводить туда розетки под ПМ, стиралку, холодильник, варочную панель и духовой шкаф. В 10см пространство внизу под ящиком с розеткой на глубине 65см от края кухни хрен когда подлезешь, а вот в 16см - самое оно. Поэтому я себе кухню буду проектировать именно с 16см цоколем.