Эпоксидная смола для ремонта трещин в стяжке

первые 2 фото, нормально, если не бухтит, то содрать с поверхности то, что вспыло из-за перелива воды, подмазать еще слоем, должно быть в ровень, если так не сделать, то после заливки будет ямка (хоть и не большая), правильнее канавка.
вот те которые тонкие, с ними так, если будет что то "жидкое" то запросто просто прпылесосить и пролить по трещине, если что то гуще, тогда нужна будет болгарка.
если не шатаются куски то прос то подмазать, если двигаются, то жесткими цементными материалами не поможет (они потом все равно треснут).
если вдруг в будущем понадобиться заливать штробы или что то еще густыми растворами, их надо было (то что у вас) "проштыковать" шпателем" и встало бы как надо.

gans gr, спасибо за ответ

gans gr написал :
содрать с поверхности то, что вспыло из-за перелива воды

То, что всплыло, оторвать нереально, держится очень крепко, монолитно

gans gr написал :
подмазать еще слоем, должно быть в ровень, если так не сделать, то после заливки будет ямка (хоть и не большая), правильнее канавка.

Уфф, я думал, что на то и нужна наливайка, чтобы небольшие неровности выравнивать, потому и не стремился совсем уж заподлицо делать. Чем же теперь подмазать? Основит T-41 не пойдёт, т.к. он для слоёв от 2 см. Может быть, залить тем же наливным полом (976), которым позже планируется всю площадь залить?

gans gr написал :
вот те которые тонкие, с ними так, если будет что то "жидкое" то запросто просто прпылесосить и пролить по трещине, если что то гуще, тогда нужна будет болгарка.
если не шатаются куски то прос то подмазать, если двигаются, то жесткими цементными материалами не поможет (они потом все равно треснут).

Вы имеете в виду третье фото? Хочу маленькую канавку, что в центре фото, залить либо Форбо 976, либо замазать Ceresit CX5 (наверное, лучше CX5, чтобы не текло далеко в трещину), а собственно трещины, как вы ранее в этой теме советовали, залить Форбо 021. Или я что-то понял не так?

gans gr написал :
"проштыковать" шпателем"

Штыковать - значить протыкать раствор на всю глубину шпателем?

InvMan,
Кая ширина трещин у вас в стяжке (в мм)?
У меня в квартире тоже армированная стяжка по вспененному полиэтилену, качеством раз в пять хуже вашего.
Трещины у меня были не боле 1 мм. Так как стяжка армированная то ни чего не бухтело.
С трещинами вообще не заморачивался, грунтовал на три раза Церезитом СТ17 и заливал разные комнаты Ветонитом 3000 и Форбо 976 все получилось отлично ни одна трещина не проявилась за исключением порогов, но там были компенсационные швы.

квазимодо4, бОльшая часть в пределах 1 мм, но часть до 2 мм (в т.ч. та, что на фото). У меня стяжка неармированная, звук при простукивании разный в разных местах
Как бы то ни было, 021 уже куплена, так почему бы теперь уж не залить для спокойствия

InvMan написал :
То, что всплыло, оторвать нереально, держится очень крепко, монолитно

говорил о том, что если на поверхности от перелива всплыла пленка из легких наполнителей, их надо "оюодрать" крупной нождачкой или металл щеткой

InvMan написал :
Уфф, я думал, что на то и нужна наливайка, чтобы небольшие неровности выравнивать, потому и не стремился совсем уж заподлицо делать. Чем же теперь подмазать? Основит T-41 не пойдёт, т.к. он для слоёв от 2 см. Может быть, залить тем же наливным полом (976), которым позже планируется всю площадь залить?

неровности да, ровняются, но тут полоса, с "резкими" краями, смесь (976) безусадочная, НО!!!! лучше бы сделать так как на 100% будет правильно.
заполнить можно любой смесью, даже непосредственно перед выравниванием. чуть меньше воды и после пылесоса и грунтовки заровнять +- вровень, как начнет схватываться, сразу ровнять все.
ремонтными удобнее (с одной стороны, т.к. удобнее наносить, тиксотропные (не текут) и при этом "мягкие" при нанесении, наливайка же как пластелин и "упругая" под шпателем - когда совсем мало воды)
это я про трещинку.
021 есть смысл применять если стяжка "шевелится" а так достаточно просто "закрыть" от протекания нивелирки.

InvMan написал :
Штыковать - значить протыкать раствор на всю глубину шпателем?

именно так. или лопатой если говорим про что то глубокое и широкое.

InvMan написал :
квазимодо4, бОльшая часть в пределах 1 мм, но часть до 2 мм (в т.ч. та, что на фото). У меня стяжка неармированная, звук при простукивании разный в разных местах
Как бы то ни было, 021 уже куплена, так почему бы теперь уж не залить для спокойствия

сразу не увидел этот пост .
делал так, перелил в пластиковые бутылки смолу и в другую отвердитель, отвердитель переливал не через верхнюю крышку, а протыкал емкость рядом с ребром, и все сливал.
брал в пропарциях не большое кол-во, готовил и делал. в малом объеме и живет подольше и можно не спешить, если останется, можно использовать как клеи потом
широкие трещины можно шпатлевать (для этого перемешать 021 (база+отвердитель) а потом добавить цемент) правда схватывается при этом быстрее.

gans gr, благодарю вас за помощь

Можно я ещё здесь пару вопросов про заливку Форбо 976, хоть это и оффтоп в этой теме? Решил выровнять ей пол везде, кроме санузла (разбирательство с ним пока отложил). Внутриквартирные стены (кроме санузла) демонтированы, итоговая площадь 41 м2, перепад высот до 2,8 см.

1. Как грунтовать основание (сколько подходов с каким интервалом и в какой пропорции лучше разбавлять грунтовку Ceresit CT-17 водой), при этом не допустив образования плёнки? Провёл тест, о котором вы недавно писали: вылил 50 г воды – меньше, чем за минуту вся вода впиталась, осталось только тёмное пятно, через час пятно уже было малозаметно. Может быть, этот же тест можно применить для определения того, хватит ли грунтовать? Сколько должна впитываться вода, чтобы можно было остановиться грунтовать?

2. Прочитал вот в книге по устройству полов в разделе про самовыравнивающиеся смеси:

В комнатах, площадь которых превышает 20 м2 или одна из сторон стяжки длиннее 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворённой и уложенной на пол сухой смести в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на 4 части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются, а ещё через трое суток можно заливать места, из которых вынули доски

Но ведь 976 – безусадочная смесь, к ней это не относится, верно? Вот о другой технике. Т.е., получается, специально разграничивать области не надо, можно бросить заливать, как надоест или как устанем, затем можно прийти на следующий день и начать заливать с того места, где бросили вчера? Если говорить точно, как я понял, следует, отступив немного (скажем, 10 см нормально?), предварительно загрунтовав, начинать лить прямо на ту область, где залитая вчера порция сходит с целевого уровня до основания. Затем, в очередной день, образовавшуюся ложбинку, прогрунтовав, можно залить той же наливайкой. Верно я всё понял?

1. Несмотря на прочитанные 17 страниц темы [Технология заливки саморастекайки]( ) и ваш ответ выше, остаются куча страхов и недопонимание того, как при заливке большой площади сочетается необходимость сформировать в течение 20-30 минут в некой полосе заливания достаточно толстый слой и единый уровень со стремлением смеси растечься и убежать. Возможно, по видео стало бы понятнее, но все ссылки на ваши видео в начале той темы на данный момент нерабочие. Может, эти видео доступны где-то ещё?

2. Поскольку площадь большая, представляется необходимым использование маяков. Судя по прочитанному здесь, чаще всего для этого используются выставленные по уровню саморезы с натянутой на них шнуркой. Но подробного описания на уровне чайников, как они ставятся, я пока не встретил. Допустим, саморезы я ещё вкручу и выставлю, но как на них закрепить шнурку на одном уровне, как её натянуть, чтобы точно не было провисания, и вообще речь идёт о разметочной шнурке?

Спасибо, что осилили столько много букв

InvMan,
грунтовка:
если сильно впитывается, то первый слой СТ-17 разводите 1:1 водой, переливайте в емкость куда может поместиться валик (тем которым будете грунтовать). погружаете валик, ставите его (сильно мокрый) на основание и НЕ ВТИРАЕТЕ А РАЗГОНЯЕТЕ грунтовку, так чтобы луж не было.
подсушка 30 минут и второй слой уже не разбавляя, но наносите так же как и первый (обильно, но без луж).
если и второй быстро впитывается, то через 30 минут придется и 3-й раз делать.
потом час сушить или чуть дольше (не стоит бояться пересушить грунтовку).

швы в помещениях это все совершенно правильно, но разговор идет о стяжках, или смесях с усадкой.
976 это не касается.
если в стяжке есть швы нарезанные (в вашем случае это трещины), их ремонтируют (то , что вы будете делать грунтовкой 021 (силовое замыкание) ).

что касается заливки, все верно, можно в любой момент остановиться, для этого :
1 или просто бросают
2 сглаживают край гладким шпателем на нет (в ноль)
3 подпирают чем то, (это как в теме про наливайки я показывал порог сухой смесью), часто еще наклеивал утеплитель для окон.
у вас толщина большая, надо поставить кусок ГКЛ, доски и т.п. подсыпав под неё смесь (что бы не затекала смесь).
комфортно работать с 976 это порядка 1,5 см, 2,8 будет сложно, придется по ней ходить, да и дороговато так.
если уже купили, то проще заливать в 2 слоя, сначала 1,5-2 см, а оставшиеся мм потом.
или что (имхо как не продавана продукции ) сначала протянуть грубым ровнителем а потом заливать 5 (10) мм смесью.
один из участников форума отчитался в како то теме по 4 см 976, сначала заливал сразу всю толщину, во второй раз в 2 слоя делал.

заливать начинаете из дальнего угла помещения, идете "уступом", т.е. не большая полоса предварительно залитой, постоянно подновляется не большим кол-вом смеси из новой заливки.
те способы которые я описывал (как прерываться), потребуют шлифовки (3 можно сделать так что шлифовать не потребуется).
а так на следующий день сначала грунтуете см 10-20 предварительно (накануне) залитого учаска, начинате заливать, и протягиваете это место гладким шпателем (как бы шпатлюете) и т.д.

маякм из шнурки:
сверлите основание, дюбель и саморез в него, привязываете шнурку (на рынках капроновая нитка на черных пластиковых бабинах) начиная от 25-50 м продают (не мелованная) (есть у меня могу фото сделать), натягиваете на другой саморез (натягивается сильно как струна), потом по уровню ставите шнурку на необходимую высоту (вкручивая или выкручивая саморез). после заливки (ленивые саморезы забивают, не ленивые вытаскивают.

а что в этой теме, а не про наливайки? (не все ремонтируют трещины, но многие работают наливайками).

gans gr, большое спасибо за обстоятельные ответы. Ещё немного уточню:

gans gr написал :
2,8 будет сложно, придется по ней ходить

Это потому что при таком слое она растечётся на большее расстояние, чем можно дотянуться руками?

gans gr написал :
проще заливать в 2 слоя, сначала 1,5-2 см, а оставшиеся мм потом

Т.е. ставим маяки на конечный уровень и при заливке первого слоя не доливаем до маяков на глаз примерно 1 см?

gans gr написал :
на рынках капроновая нитка на черных пластиковых бабинах) начиная от 25-50 м продают (не мелованная) (есть у меня могу фото сделать)

Если вас не затруднит

gans gr написал :
потом по уровню ставите шнурку на необходимую высоту

Вот оно как. Я думал, что саморезы выставляют по уровню и шнурку как-то цепляют на саморезах симметрично, а, выходит, шнурку цепляют за произвольный виток резьбы и выставляют по уровню саму шнурку

gans gr написал :
а что в этой теме, а не про наливайки?

Просто в этой теме я уже спрашивал много про свою стяжку, вдруг что-то имеет отношение к последующим вопросам. Опять же тут и фотки моей стяжки есть, а в той теме всё бы потерялось

да, она растекается, сложно найти валик с большими иглами (для 2,8 иглы минимум должны быть 3 см. - попадали вровень с плиткой, на направляющей, снизу приклен кусочек покрытия, по нему ставили шнурку, а потом по уровню выставляли остальные.
самая простая и удобная в работе, и достаточно длинная

Добрался-таки я до своих злополучных трещин и наконец-то испытал грунтовку Форбо 021.
Вот что было изначально:

gans gr написал :
можно грунтовать ст 17 и после ремонта но лучше не грунтовать 021 а только там где её нет. и конечно обязательно осыпать песком.

Всё-таки, несмотря на совет, решил сперва попробовать заделать трещины, а потом уже грунтовать всю поверхность CT17: иначе получилось бы, что я всё пропылесошу и загрунтую, а потом буду осыпать песком и пылить там, где уже загрунтовал

Для широкой ямки добавил в грунтовку песок (удалось достать только речной, и то с трудом) в соотношении грунтовка:песок примерно 1:2 и просто вылил из ёмкости в ямку полученную смесь - нет проблем! А вот как в саму 2 мм трещину загнать грунтовку?

gans gr написал :
распределяется по трещине шпателем.

Не уловил я-таки, как её, жидкую, заливать в трещину шпателем. Решил её загнать туда 25-миллиметровым шприцем. Результат вышел плачевный. Возился я больше часа, залил в участок трещины длиной 25 см 400 г грунтовки, но эта трещина как бездонная бочка: сколько бы я туда не заливал, она всё затекает и затекает туда! В итоге я сдался, и осыпал края песком. Вот как это теперь выглядит:

Т.е. выходит, с грунтовкой это не вариант? По-любому надо расшивать трещины болгаркой и закладывать туда либо смесь 021 с песком (тогда она не провалится и склеит края трещины) либо вообще любую цементную смесь, например, Ceresit CX5 (т.к. вроде бы стяжка не шевелится)?

Да вообще стяжка неважнецкая. Вот обнаружил, что через то место, куда я вставил дюбель, похоже, теперь проходит новая трещина:

Как думаете, это совсем плохой признак?

что то не так вы делали.
пылесосить трещины если они тонкие прорезать их болгаркой.
перемешивать грунтовку (я обычно переливал в бутылки пластиковые отдель отвердитель и смолу, а замешивал только порциями) это при условии конечно что площади не большие.
практически всегда (если трещины расшивал) сразу добавлял некоторое кол-во песка в грунтовку, получалась как густой мед. выривали вдоль трещины (по ней) понкой полосой, шпателем "размазывал" по трещине, сверху сыпал песок для адгезии.
после сзватывания грунтовки пылесос. .
подстраховывались и делали поперечные надрезы, а так же надрезали и когда шевелилось.
часть грунтовки протекало, часть склеивала песок и стяжку и заполняло её.
вот еще фото так шпателем разгонять.
есть материалы для трещин менее вязкие (эп наполненный кварцевой мукой). например Форбо 816 не помню на какой минуте её показывают.

не помню, что вы планировали делать на стяжке, трещина скорее всего не от самореза (это вы уже нагоняете страхов).

gans gr написал :
что то не так вы делали

Может, что-то и не так. Ну ведь 400 г грунтовки ушло в участок трещины длиной 25 см - многовато как-то! И всё равно не хватило. Похоже, там какая-то полость(((

gans gr написал :
не помню, что вы планировали делать на стяжке

Дело происходит в санузле. В инструкции к плиточному клею написано, что выравнивать можно неровности до 5 мм, а у меня перепад высот 2.8 см, повышать уровень пола не хочу. Поэтому планирую выровнять сперва наливным полом, затем гидроизоляция (пока думаю про эластичную гидроизоляционную мастику Ceresit CL 51), далее тёплый пол (мат) и плиточный клей.

конечно полость и она затекает под стяжку.
пирог понял.
площадь не большая, трещины не подвижные.
расшить их пошире пылесосить и заполнить смесью или ремонтной или той которой будете выравнивать.
потом выравниваете все.
после высыхания ГИ.
можно по всей площади, можно только по примыканиям.
если где есть трещины и примыкания, желательно армировать (так и рекомендуют).
в принципе нет у вас ничего страшного. так что не переживайте.

Ох, опять пылить!

gans gr написал :
если где есть трещины и примыкания, желательно армировать

Вы имеете в виду, если есть трещины на стыке стены и пола, то следует использовать специальную ленту (типа Ceresit CL 152)?

В очередной раз благодарю за помощь!

InvMan написал :
Ох, опять пылить!

Вы имеете в виду, если есть трещины на стыке стены и пола, то следует использовать специальную ленту (типа Ceresit CL 152)?

В очередной раз благодарю за помощь!

если заполнять цементными растворами то да, если не подвижные трещины (не шатается ничего) то не надо, после грунтовки "замазать" чтобы помешать протеканию смеси и убрать трещину.

про армирование совершенно верно поняли.
в том числе таие ленты можно использовать и по трещинам на полу.
например сделали стяжку, собираетесь использовать ОБМАЗОЧНУЮ ГИ, тогда что бы не порвало ГИ (если не силовое замыкание трещины), то обмазывают трещину, накладывают ленту (как заплатку) и сверху ГИ.
по сути как в углах, делают так и по плоскости.
иногда возникают сложности с такими лентами (в смысле наличия у продавцов), то вместо готовой, нарезают нетканое полотно (паутинка).
серпянка не подходит.

А вот интересно, в техдоке на гидроизоляцию Ceresit CL51 () в разделе "Подготовка основания" написано: "Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать." Это относится к Форбо 976? Его поверхность ведь весьма гладкая!

InvMan написал :
А вот интересно, в техдоке на гидроизоляцию Ceresit CL51 () в разделе "Подготовка основания" написано: "Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать." Это относится к Форбо 976? Его поверхность ведь весьма гладкая!

было бы весьма полезно и её отшлифовать, даже не смотря на то, что поверхность хорошо впитывает влагу и к ней не плохая адгезия клеев.
имхо лучше проити по поверхности абразивом или металлической щеткой

Спасибо!

В итоге бОльшую часть трещин залил смесью 021 и песка в соотношении 1:2 (особо больше замазывать было нечем, а грунтовки у меня выше крыши), часть - сверху, часть - самые здоровые - даже расшил-таки болгаркой . Можно приступать к заливке, но страшно, т.к. не совсем понятен процесс. Есть, к примеру, такие вопросы:

1. Нужно ли использовать маяки при заливке санузла площадью чуть меньше 5 м2 смесью Форбо 976 или можно обойтись без них? Перепады до 2.8 см, самые высокие точки у входа. Линию, соответствующую целевому уровню, нарисовал на стене, и дополнительно, как советовали, линию на 7 см выше. Правда, не везде линия хорошо видна (очень пупыристая стена) и невозможно было её нарисовать по стене за стояками (там всё заляпано раствором). Окна в санузле нет, поэтому отражения, по которому можно было бы ориентироваться, видимо, не будет.
2. Зачем нужно разгонять и ровнять смесь шпателем или раклей (насколько я понял, это просто зубчатый шпатель с возможностью прикрепить ручку)? Вроде бы смесь самовыравнивающаяся и должна сама растекаться в уровень.

Ракеля у меня нет, есть только обычный широкий шпатель. Куплен валик игольчатый (правда, на этикетке почему-то написано, что "для бетона"). Валик какой-то стрёмный, иголки толстые, длина их 2,5 см, т.е. маловата, наверное, придётся в 2 подхода лить. Пока представляю себе процесс, что нужно очень быстро замешивать смесь и стараться просто лить и лить, пока уровень не достигнет целевого, нарисованного на стене, или если пройдёт времени много после замеса, после чего прокатать валиком (как долго нужно катать валиком, тоже непонятно, кстати).

на 5 метрах нужно лить сразу все.
на большой площади слоем больше 1,5 см сложновато, а тут совсем не вызовет проблем.
всю поверхность перед заливкой грунтуете.
замешали смесь вылили в дальнем углу или у стены, потом следующий в это же место, следите за тем, чтобы смесь была в уровень с вашей меткой.
валик 2,5 см иглы, катаете им только там где толщина заливки не больше 2-2,3 см.
где толще, просто на весу им "трамбуете" по поверхности не касаясь основания пола.
шпатель пойдет и гладкий, нужен для того что бы подтолкнуть в труднодоступные места.
но если слой везде примерно 1см, скорее всего это не понадобится.
важно перед выравниванием, замазать все отверстия, что бы не протекло вниз к соседям.

вот как пример, толщина 15-20 мм, т.к. на утеплителе лежит мат теплого пола, побоялись катать валиком, поверхность немного не красивая , но в таком слое горизонтальная.

если бы поверхность прокатали, или как описывал выше "попихали" жесткой щеткой, или иглами валика, то была бы однородной.

gans gr написал :
.
замешали смесь вылили в дальнем углу или у стены, потом следующий в это же место, следите за тем, чтобы смесь была в уровень с вашей меткой.

Т.е. можно постоянно лить в один угол? И даже если замешивание всех мешков займёт больше отведённых 20-30 минут?

InvMan написал :
Т.е. можно постоянно лить в один угол? И даже если замешивание всех мешков займёт больше отведённых 20-30 минут?

конечно, я как то хвастался, моя бригада, в составе 4 человек, заливали площадь 1200 м, конечно же мы заливали значительно дольше 30 минут.
после перемешивания смеси, именно эту емкость с этой массой необходимо вылить в течении 30 минут, иначе она начинает твердеть, увеличивать вязкость и т.п.
поэтому можно одеть сапоги, положить пленку перед входом в помещение, поставить ограничитель или отсыпать смесью порог (для того, чтобы смесь не стала выливаться из ванной.
замешивать и лить в середину помещения, последние емкость заливать прямо из входа.
потом на пленке снять сапоги и пойти в чистой обуви.

Благодарю Вас, Юрий, в очередной раз за ответ!

InvMan написал :
Благодарю Вас, Юрий, в очередной раз за ответ!

всегда рад помочь!

Залил-таки за один подход. Но, похоже, не хватило резвости, не напортачить не смог. К уровню претензий нет, но у дальней стены получилось множество дефектов: канавок и ямок

притом что у двери всё замечательно. Думаю, причина в том, что просто не решался наступать в налитую смесь, поэтому у дальней стены были только первые замесы, поэтому к тому моменту, когда всё замешал, вылил и начал катать валиком, у дальней стены уже начало схватываться. Лучше бы я уже туда валиком не лез!

Подозреваю, что в общем-то эти дефекты не были бы проблемой, если бы я просто на этот пол приклеил плитку, но поскольку я планировал перед этим сделать гидроизоляцию, то, похоже, это нехорошо: в документации по гидроизоляции Ceresit CL51, например, написано, что она перекрывает только трещины размером не более 0,75 мм. Есть ли какие-то гуманные способы подправить получившиеся дефекты? Неужели нужно вырезать дефектные площади болгаркой и перезаливать заново? Как вариант, уже думаю, не ограничиться ли гидроизоляцией только лишь примыканий пола и стен (т.к. на исходной стяжке там были трещины), а также собственно стен из блоков (как не предназначенных для влажных помещений) и бетонной стены, у которой будет стоять ванна

InvMan, следы от валика.
"пошаркать" шпателем, пылесос, грунтовка, и если зашпатлевать смесью (если осталась), если нет смеси, значит надо смотреть что у вас есть в наличии.
перекрытие трещин, подразумевается, что это не ямки а именно трещины, ГИ эластичная, и трещины с раскрытием до 1 мм (0,75 мм) не смогут порвать ГИ.
есть опасения, наносите ГИ в 2 слоя (это в случае если не ремонтировать).
на самом деле примыкание стена-пол, все равно рекомендуют армировать, а это нанесение в 2 слоя (по аналогии с армированием фасадов), нанести ГИ, уложить и притереть полоску нетраного полотна (строительный бинт, паутинка), придавить шпателем, нанести сразу второй слой).
лента накладывается и на пол 5 см и на стену 5 см, ГИ наносится чуть больше (лента должна быть полностью в слое ГИ)

gans gr, спасибо. Да, 976-я осталась, ещё есть Ceresit CX 5. Хорошо, попробую аккуратно, чтобы не повысить уровень, заделать дефекты 976-й