Тема для мелких вопросов по водоснабжению

Прошу поделиться опытом в подключении потребителей к коллектору. Чувствуется ли приоритетность выходов коллектора в квартирном водоснабжении? Есть ли смысл тропический душ подключать первым, а С/М, унитаз в последние выходы. Условия, допустим, такие: коллектор 3/4 на 6 выходов 1/2, но до счетчика один хрен 1/2, давление на входе в коллектор 4 бар, "малозначимые" выход задавлены, как минимум, на половину (Унитаз и гиг. душ). Пока я склонен думать, что удаление выхода коллектора от входа будет, если включить душ, раковину в кухне и стиралка начала набирать холодную воду.

svpolosin, не имеет никакого значения порядок отводов.

svpolosin написал: Есть ли смысл тропический душ подключать первым

нет смысла подключать душ к отводам коллектора, ему надо обеспечить полный напор, лучше без захода в коллектор (там всяко будут потери), или на крайняк с торца

Mazayac, спасибо. Inter, слева у меня вход и там уже проблематично что-то сделать, довольно плотная компоновка, а вот справа есть отвод, на который планируется завести водонагреватель. Видимо придется туда ставить тройник и выход на душ делать. Принимая во внимание ограничения, получается через тройник справа оптимальней всего? Лучше, чем на вывод 1/2? Коллектор FAR, если это имеет значение.

На картинке как раз слева вход (синяя труба), поток напрямую сквозь тройник идёт на душ, минуя потери в коллекторе. Можно и справа это же реализовать. Что коллектор FAR имеет значение-не надо через него душ подключать. А вот насчёт крана порассуждать стоит-если смеситель не встроенный, то можно без него обойтись.

Продублирую вопрос в данной теме, как более профильной:

Добрый день,

прошу совета! 13 этаж/18 этажного дома, в доме смонтирована система централизованной очистки воды, предполагаем, что будет введена работу и эксплуатироваться УК с соблюдением требуемой периодичности обслуживания и т.п. По качеству вода лучше стала, однако при отключениях стояков "фанта" кратковременно еще бывает в первые секунды.

Кухонный стояк: из потребителей ХВС -смеситель на мойку, ПМ и СМ, ГВС - только смеситель. Поменял запорные краны на Овентроп 1/2", далее по цепочке вертикально вниз предполагаются Гидролоки, ФГО, счетчики, обратные клапаны. Далее высота отвода уже не позволяет что-то городить, уходим 20-м штабилом на стену, на которой для ХВС предполагается промывной фильтр, за ним редуктор давления, далее коллектор FAR 1" на 3 отвода 3/4" под евроконус под 16-й штабил к водорозеткам потребителей и окончанием в виде компенсатора гидроударов FAR, монтируемого горизонтально. Вся данная система предполагается для защиты техники (ПМ +СМ). Для ГВС с одним потребителем остается только фильтр, и,наверное, все - трубой сразу на водорозетку...

Вопросы:

1. Ввиду наличия какой-никакой централизованной системы очистки воды нужно ли предусматривать систему обратной промывки фильтров? Признаться, не очень хочется, т.к. нужно делать перемычку между ГВС и ХВС и интегрировать сухой сифон в канализацию.
2. Если промывка не особо то и нужна (допустим промывать только в одну сторону раз в полгода при падении давления на фильтре с использованием гибкого шланга и ведра как емкости, или же полностью - путем откручивая колбы), то нужны ли обратные клапаны в цепочке (УК их обязательное наличие не требует)?
3. Нужен ли редуктор давления для ГВС для защиты только смесителя? И собственно в Вашем понимании, хороший мембранный редуктор давления - это..- Валтек? FAR? По конкретным цифрам давления в стояке пока сказать не готов, но при открытии крана на полную воду бьет в ведро как из брандспойта.
4. В наличии два комплекта промывных фильтров 1/2", - FAR (полностью металлические) и Tiemme (пластик + металл). Если не делать промывку, т.е. пластиковая колба будет только с холодной водой всегда, можно ли оставить тут Tiemme (FAR тогда пойдут на СУ).
5. Как опрессовывать всю систему при наличии в ней редуктора давления? Или при нагнетании давления со стороны выхода, например через водорозетку, он влияния не оказывает?

Inter, посыпаю голову пеплом.... уточнил, у меня стоят коллекторы FAR fk 3822 134 eu, т.е. они сами 1", а отводы на 3/4, но вход всё равно 1/2 от стального стояка через бронзовые фитинги и латунные приборы (счетчик, фильтры и пр.). При таком коллекторе будет ли смысл подключать троп. душ до него? Я сам не уверен, но внутреннее сечение же большое, вот и замешкался. Или это не так работает?)

total48, отвечу, как обыватель:

1. обратная промывка фильтром имеет смысл с фильтрами на 100 мкм, и промывка удобна, когда есть/будет всё зашито в коробе с лючком. Судят по описанию качества вашей воды, я бы точно поставил фильтры на 100 на ХВС и ГВС.
2. обратные клапаны нужны, что бы из-за разницы давления в стояках ХВС и ГВС одно в другое не перетекало и счетчик не мотало в обратную сторону и вода в ветках ХВС и ГВС не смешивалась через смесители. Вообще его по хорошему надо ставить после редукторов давления, что бы ими выровнить давление в квартирных ветках ХВС и ГВС.
3. Редуктор давления вещь не необходимая, но полезная. У меня стоит FAR FA 2855 (он мембранный и монометр при нем) и нормально всё.
4. ... знаю только то, что Tiemme не очень любят, и это не про фильтры, наверно дело в качестве
5. Не могу помочь - я коллекторный узел не опрессовывал, там всё отлично скручено на льне и унипаке и доступ к нему всегда будет. А отдельные линии - самодельным (на форуме есть инструкции по сборке) опрессовщиком прогоняю на 8 бар, предварительно закрыв соответствующий вентель коллектора. Отдельные линии из сшитого полиэтилена и частично будут замурованы в стенах, т.е. нет доступа и нужно убедиться, что не придется ничего ломать.

Не знаю как ещё объяснять, могу только повторить-на картинке поток напрямую сквозь тройник идёт на душ. Остальные потребители по остаточному принципу питаются через отводы коллектора, но для них это не проблема, их ещё придушивать требуется, это и есть функция коллектора. А зачем нужно прогонять поток на душ через коллектор FAR? Только чтобы потерять часть напора :scare Входного 1/2 дюйма вполне достаточно, если не совершать ошибок по неоправданным потерям. Этими 1/2 всё и определяется, грубо говоря то, что коллектор дюймовый и отводы 3/4-ни о чем.

Inter, спасибо, убедительно )

total48 написал: Ввиду наличия какой-никакой централизованной системы очистки воды нужно ли предусматривать систему обратной промывки фильтров? Признаться, не очень хочется, т.к. нужно делать перемычку между ГВС и ХВС и интегрировать сухой сифон в канализацию.

Обратная промывка желательна, если ставить промывные фильтры, там разница в два тройника и кран на перемычке, а эффективность в разы выше. Но сами промывные фильтры в такой ситуации не оправданы, лучше магистральные

total48 написал: Если промывка не особо то и нужна (допустим промывать только в одну сторону раз в полгода при падении давления на фильтре с использованием гибкого шланга и ведра как емкости, или же полностью - путем откручивая колбы), то нужны ли обратные клапаны в цепочке (УК их обязательное наличие не требует)?

никак ОК не связаны с промывкой... и они нужны, только нормальные, а не встроенные

total48 написал: Нужен ли редуктор давления для ГВС

нужен, для возможности уровнять давление и комфортно пользоваться мойкой

total48 написал: хороший мембранный редуктор давления - это..- Валтек?

да

total48 написал: По конкретным цифрам давления в стояке пока сказать не готов, но при открытии крана на полную воду бьет в ведро как из брандспойта

надо просто померить

total48 написал: Если не делать промывку, т.е. пластиковая колба будет только с холодной водой всегда, можно ли оставить тут Tiemme (FAR тогда пойдут на СУ)

промывку не делать, поставить нормальные магистральные фильтры на 5 мкн

total48 написал: Tiemme

продать/выбросить

total48 написал: Как опрессовывать всю систему при наличии в ней редуктора давления? Или при нагнетании давления со стороны выхода, например через водорозетку, он влияния не оказывает?

он будет заперт с этой стороны... судя по вышеуказанному-ничего нагнетать не потребуется, просто выкрутить регулировку редуктора, в водорозетку кран Маевского, выпустить воздух и перекрыть вводной кран.

нужно ли предусматривать систему обратной промывки фильтров?

Не нужно. Мск вода чистая, во всяком случае от частиц таких размеров, которые способна задерживать сетка, с ячейкой о,1мм. В МО всякое может быть, но обычно также толку мало от "самопромывных" фильтров. От крупной грязи - у вас обязательные грязевики на входе. Чтобы получить чистую воду - нужны магистральные. Остается песок, размером от 0,6 до 0,1мм. Можно для галочки поставить пару фильтров за 15 к. Но обратную промывку городить точно лишнее.

Если промывка не особо то и нужна (допустим промывать только в одну сторону раз в полгода при падении давления на фильтре с использованием гибкого шланга и ведра как емкости, или же полностью - путем откручивая колбы), то нужны ли обратные клапаны в цепочке (УК их обязательное наличие не требует)?

https://mastergrad.com/albums/49751/2628/

В наличии два комплекта промывных фильтров 1/2", - FAR (полностью металлические) и Tiemme (пластик + металл). Если не делать промывку, т.е. пластиковая колба будет только с холодной водой всегда, можно ли оставить тут Tiemme (FAR тогда пойдут на СУ).

Пластик нельзя. Может быть горячая/теплая в стояке хвс. И не потому что обратников у вас не будет. А потому что у кого то может быть не правильно подключен термостатический смеситель без встроенных обратников или открыт водонагреватель. При этом нет редукторов давления. Но, теоретически да, можно лечить свою глупость установкой обратников на входе. Но лучше не болеть.

"Необходимость" обратных клапанов в действительности происходит от "необходимости" устройства байпаса обратной промывки , в которой мало смысла, с помощью перемычки холодной и горячей.

Как опрессовывать всю систему при наличии в ней редуктора давления? Или при нагнетании давления со стороны выхода, например через водорозетку, он влияния не оказывает?

Ничего ему не будет в разумных пределах

Чуток о сказках, что "редуктор заменяет обратный клапан".

Для тех, кто не в курсе: обратный клапан работает по принципу "двери с пружиной": в одну сторону открывается, в другую - нет.

Редуктор — это постоянная "борьба" пружины, открывающей золотниковый клапан с давлением, которое запирает этот клапан. Давление, запирающее редуктор — это давление на его выходе. Для нормальной работы редуктора давление на входе должно быть больше выходного. Так работают все редукторы и мембранные, и поршневые.

Редукторы на ХВС и ГВС настраивают на одинаковое выходное давление. Благодаря этому обеспечивается стабильность температуры воды при регулировке напора, например ручкой смесителя.

Если выходы редукторов ХВС и ГВС "замкнуть" через водонагреватель, термостат (без ОК) или неисправный смеситель, то… при давлении на входе редукторов (в стояках) выше рабочего - перетока не будет. Вроде бы все хорошо.

При падении давления на входе любого из редукторов его будет запирать давление через "перемычку" от второго редуктора. Тоже вроде все хорошо. Но только до тех пор, пока не начинается разбор воды в квартире. Давление на выходе редукторов при этом чуток упадает. В редукторах пружины победят и откроют клапана. Возникает тот самый переток. При полностью рабочих, правильно настроенных редукторах. Не говоря уже о том, что и поршневые и мембранные редукторы выходят из строя. Тихо. Чаще всего перестают держать давление в обоих направлениях.

Можно пытаться постоянно контролировать исправность редукторов и давление в стояках. У нас при летнем отключении ГВС в стояке обычно 0,5 бар (вместо 5 бар в обычном состоянии). Если заранее перекрыть подачу из стояка ГВС, то перетока в него из ХВС не будет. Но бывают внеплановые отключения, аварии и т.д.

Отсюда простой вывод: обратный клапан на входе может избавить от множества проблем, в том числе и аварийного характера. Тех, кто по глупости или "религиозным" соображениям не ставит обратные клапаны, правильнее называть рукожопами, чем мастерами. Ибо цена обратных клапанов и возможные последствия их отсутствия - несоизмеримы.

AKI написал: Отсюда простой вывод: обратный клапан на входе может избавить от множества проблем, в том числе и аварийного характера. Тех, кто по глупости или "религиозным" соображениям не ставит обратные клапаны, правильнее называть рукожопами, чем мастерами. Ибо цена обратных клапанов и возможные последствия их отсутствия - несоизмеримы.

Отсюда простой вывод, правильно назвать жопоголовыми Тех кто ставит их где попало > Для тех, кто не в курсе: обратный клапан работает по принципу "двери с пружиной": в одну сторону открывается, в другую - нет.

А все потому, что якобы необходимость обратной промывки через байпас гвс-хвс. Будут биться за обратные клпаны до последнего. С пеной у рта. Но обратники не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.

AKI Не делайте перетоков гвс-хвс и не нужны будут обратники. Их в предыдущей редакции по недоразумению вписали в нормативы, как обязательные. Но, в последней версии убрали. Вы вроде выдаете себя за знатока нормативов? И монтажем не занимаетесь, судя по вашим сообщениям. Чего вас так заклинило на этих обратниках?

master.msk написал: Чего вас так заклинило на этих обратниках?

Когда ребёнка 2 лет в душе кипятком ошпарило из-за того, что где-то по этажам переток ( и периодически снова и снова всплывает) - заклинит тут на обратниках. И это почему-то должно быть нормально, потому что ОК видите ли из нормативов убрали, о как. Священную войну бы чему-нибудь другому объявляли, вопрос такой же: "Чего вас так заклинило на этих обратниках?"

Mazayac написал: Когда ребёнка 2 лет в душе кипятком ошпарило из-за того, что где-то по этажам переток

Ну вот идите и ищите...по этажам кто устроил переток обратной промывкой фильтров. Я то здесь при чем? Кипятка в принципе быть не должно в гвс

master.msk написал: Кипятка в принципе быть не должно в гвс

А подумать прежде чем писать? Идите-ка откройте кран с ГВС, где 60 градусов, и встаньте под него. Расскажете, как это безопасно.

Mazayac написал: А подумать прежде чем писать? Идите-ка откройте кран с ГВС, где 60 градусов, и встаньте под него. Расскажете, как это безопасно.

Что за ерунда, как обратники влияют на темпертатуру гвс? Не нужно придумывать, а то действительно кто прочитает и подумает, что, установив ок за 200 рублей, получит много полезного. А гуру-сантехник - медаль на грудь. Никто ничего полезного не получит. Получит резкую остановку потока, вредную для всего, что стоит после обратников по направлению потока. Да и просто бесполезный лишний элемент. Но самое, что удивляет, что из этой мухи, делают слона. И все потому, чтобы "легализовать" стремный байпас гвс-хвс для обратной промывки, через который, действительно может быть жесткий подмес. Особенно при схеме, когда редуктор стоит после фильтра. Одумайтесь.

Добрый день. Устанавливаем полотенцесушитель, сантехник дома сказал, что предыдущие владельцы установили трубу с нарушением. Так ли все критично и требует замены?

Inga Kham написал: Так ли все критично

Если это стояк горячей воды, то да.

Inga Kham, искалечили стояк, да, это критично.

Мастера, здравствуйте. Выбираю себе смеситель Hansgrohe под iBox в душ кабину. Термостаты не рассматриваю, так как бюджет сжат. Смотрю на ассортимент изделий и возникло несколько вопросов:

1. В чем разница между сериями Logis, Focus, Metris,Talis, Axor и т.д.? Это просто разные направления дизайна, какие-то попроще/подешевле, а какие-то покруче/подороже? Или есть какие-то принципиальные различия?
2. Вот взять к примеру "hansgrohe Logis для ванны 71405000". Смущает что в названии фигурирует "для ванны". Это они так разделяют смесители на одно и на два направления? Просто у меня в душ кабине будет тропический душ и гибкий душ. Что будет если я свою кабину такой смеситель поставлю?

Posix86749 написал: Смущает что в названии фигурирует "для ванны". Это они так разделяют смесители на одно и на два направления?

Все верно. Смесители для душа это (как правило) одна лейка. Для ванны - переключение, например, излив-лейка и т.д.

А вот на первый вопрос вряд ли кто ответит. Может Техник-сан или кто из других бывалых. Тут надо со всеми сериями перевозиться чтобы не маркетинговыми категориями, а техническими (и практическими) оперировать.

AKI написал: Смесители для душа это (как правило) одна лейка. Для ванны -

Ещё у них монтажная высота разная, 120 и 80-85 см. На это высоту завязаны гарнитуры душевые.

Всем привет! Чем отличается Valtec VT.087.N от Valtec VT.086.N Какому отдать предпочтение для квартиры?

Fesenych написал: Какому отдать предпочтение для квартиры?

Этому: РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ (VT.085.N)

ser000 написал:

Fesenych написал: Какому отдать предпочтение для квартиры?

Этому: РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ (VT.085.N)

ser000, нет, нужен поршневой.

Fesenych, да, да, конечно нужен поршневой - чтобы поршень в цилиндре заклинило через годик. Поддержим производителей поршневых редукторов в кризис!

Вы типы редукторов не перепутали?

Mazayac написал: Fesenych, да, да, конечно нужен поршневой - чтобы поршень в цилиндре заклинило через годик. Поддержим производителей поршневых редукторов в кризис!

Вы типы редукторов не перепутали?

Mazayac, вот странные вы люди, четко обозначил, нужен поршневой, а вам фиолетово. Не надо советовать другие редукторы, лучше/хуже и т.д. Интересно только отличие среди этих двух и какой из них предпочтительнее.

Fesenych написал: четко обозначил, нужен поршневой. Не надо советовать другие редукторы, лучше/хуже и т.д.

Если вы точно определились, то почему спрашиваете о том, что "точно выбрали"? У Вальтека все ходы записаны:

Поршневой редуктор VT.087 (рис.5) используется в квартирных узлах ввода, где требуется подстройка редуктора на требуемое расчетное давление. Редуктор рассчитан на номинальноедавление 16 бар и имеет диапазон настройки от 1 до 4,5 бара. Благодаря своей компактности и надежности этот прибор является лидером продаж среди регулирующей арматуры данного класса.

Поршневой редуктор с манометромVT.088 (рис. 6) поставляется компанией VALTEC специально для московских домостроительных комбинатов, которые устанавливают их в типовых узлахобвязки сантехкабин многоэтажных зданий массовых серий. Требование по наличию манометра на выходном канале редуктора изложено в п.7.1.7. СП 30.13330.2012.Редуктор VT.088 рассчитан на номинальное давление 16 бар и имеет диапазон настройки от 1 до 5,5 бара.

Остальные буквы по ссылке.

Fesenych написал: Интересно только отличие среди этих двух и какой из них предпочтительнее.

Отличия:

А вот с "предпочтениями" сложнее. Вам уже заметили выше, что поршневые редукторы долго не живут. Поэтому кроме как из лютой нужны поршневые ставить никто не предпочитает. Вот такие "предпочтения".