Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7222016

djvolt написал:
У меня вопрос по поводу привязки пульта Cityron ПУ-3 к HA

Ситрон не каждый привязывается. Там есть разные прошивки, и возможно, с готовой системой вентиляции используется нестандартная прошивка.

Если говорить о классическом ПУ-3, то он просто по RS-485 подключен к Wiren Board, и на Wiren Board стоит в докере HA. Wiren Board формирует mqtt-шину, и на ней же сидит HA.

Stan_!, На контроллере есть modbus на ПУ-3 и на внешнее подключение. В службе поддержки сказали, что подключить можно, вот есть вход, но как, думай сам) Я так понял, что нужно купить на алике свисток RS-485 to usb, и по нему законнектить. Но пока что про саму технологию слабо понимаю. Как у вас выглядит код вашей карточки?

djvolt написал:
Я так понял, что нужно купить на алике свисток RS-485 to usb, и по нему законнектить

Так не советовал бы. И вообще, кажется, Вы не работали ранее с Modbus? Если нет - то лучше не начинать только ради ПУ-3. Нельзя ли его заменить чем-то? Типа Sonoff NPanel?

djvolt написал:
Как у вас выглядит код вашей карточки?

Карточки в Wiren Board или в карточке HASS? Просто еще раз - HASS вообще никак не связан с Modbus.

Вот описание Cityron ПУ-3 в нотации драйвера серийных устройств RS-485 для Wiren Board.

Stan_!, нет, дел с modbus не имел. Я все это делаю не ради ПУ-3, у меня его нет, я думал там через него как то подключается. А вот панель sonoff NSPanel pro, у меня имеется, это было бы даже идеально, так как из несколько. Но пока все ещё не понимаю, как её подключить к Атласу. Там интерфейс только modbus, а панель zigbee. В итоге все равно в HASS надо все увидеть

djvolt написал:
В итоге все равно в HASS надо все увидеть

Ну просто карточка выглядит вот так. Это просто подключение к mqtt-шине, но ее формирует Wiren Board. Делать решение на основе свистка usb-rs485 я бы не стал.

Stan_! написал:

djvolt написал:
В итоге все равно в HASS надо все увидеть

Ну просто карточка выглядит вот так. Это просто подключение к mqtt-шине, но ее формирует Wiren Board. Делать решение на основе свистка usb-rs485 я бы не стал.

Stan_!, да, я понимаю. В этом и загвоздка, что у меня нет никаких других вариантов. А Wiren Board брать все равно не буду...

Немного уюта в ленту.

Эххх. KRAAB подставляет Уже 3 недели задержки поставки электрокарнизов, поэтому мы вынуждены сделать паузу до 15 марта. Пока особо делать нечего. Ну а раз нечего - сегодня сделали много мелочей.

Смонтировали розетку для бойлера. Следующее - буду делать группу безопасности. Ее элементы видны на фото.

Прикрутили крючок Grohe сверху теплой стены. Я офигел - в комплекте лежали дюбели с саморезами длинной 65 мм. Для обычного крючка для халатов! Да на него слона можно повесить.

Следующее - поставили и я подключил датчики климата в ванной и санузле. Эти датчики включены в умный дом и будут использоваться для включения подсветки по датчику движения, и подогрева зеркала по уровню влажности. А еще прибор мерзко пищит, и я знаю теперь как выгонять водоплдавающих тюленей из ванны (в смысле - членов семьи)

Управление - очень классное. Всего одна крутилка снизу (вот на фото она показана). Это не аналоговая крутился, а такая... с легким прощелкиванием. крутишь, и меняются режимы. Первые 5 "щелчов" - температура от 40 до 60 гр. с шагом 5 гр. Затем - 5 щелчков это таймер от 1 до 5 часов на температуре 50 гр. И затем 5 "щелчов"- экстра-сушка: повышение температуры до 60 гр. на 1-2-3-4-5 часов, с последующим возвратом на 50 гр.

После монтажа проверил. На максимальном режиме уже через 20 минут я руку держать не мог на полотенцесушителе.

Далее, наконец, собрали душевую систему. Напомню, что для этого в стене ванной комнаты были смонтированы закладные системы Grohe SmartControl. Вот как они выглядели.

Первым делом - отрезаем ножом выступающие части под корень. Причем отрезаем не только эти две части, но и часть душевой системы для крепления тропического душа. Оказалось, что это гораздо сложнее, чем показывается в видео. Пластик очень жесткий и нужен острый нож и недюжая сила.

Затем берем хороший герметик, который я подсмотрел на канале уважаемого Technik-San. Цитирую его: "

_Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
  • силиконовый каучук не менее 45%
  • гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
  • остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор

Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 70%. Содержание каучука снижают где-то до 25%.

Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.

Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.

Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу. Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, там даже уксус не спасает, НО это, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т. к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок._"

Дальше - дело техники, просто заполнить щель и дать высохнуть герметику.

И теперь собираем все вместе. Сначала ставим нутрянку боксов - термостат и кнопки включения режимов душа. Затем ставим накладку. Звучит просто, и выглядит вроде норм, но мы, даже вдвоем читая инструкции и смотря видео - все-равно раз 10 ставили и снимали нутрянку, чтобы понять - что и как собирается. Нижний блок ставили пару часов. Верхний - минут 10

На блоки защелкнул таблички. Сверху вниз:

  • Широкий тропический душ
  • Массажные толстые струи
  • Душевая лейка (сегодня не ставили)
  • Наполнение ванны

Затем поставили душ. Его коробка - просто гигантская. Да и на фото выше видно, как около синей тряпочки лежит тяжелая и увесистая штанга подачи воды. А на фото ниже - сама коробка, размером в пол козлика

И наконец - закрываем декоративную крышку. Я долго крутил ее в руках (как и крышки блоков управления SmartControl, не понимая - как они будут крепиться? Потом понял - просто за счет трения резинки, вот фото которой выше. То есть внутри декоративных крышек есть круглый наплыв, который просто с натягом надевается на черную резинку, которую на фото выше видно по краю пластмассовой заглушки. Жесть. Просто и изящно. Люблю совершенные и простые инженерные конструкции.

Затем берем хороший герметик, который я подсмотрел

В сети реально много аналогичных текстов по поводу герметиков с одним посылом "все герметики г-но, только наш хороший".

Если не на виду, я бы рекомендовал полиуретан, не силикон. Или мс полимер

Не перестаю удивляться насколько на от-сь сделаны внутренности по сантехнике и каркас. Особенно на контрасте с качественной сантехникой и отделкой.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
мс полимер

Я как-то использовал его, когда в текущей квартире грибок пошел по стыку плитка/ванна. Думал, что сильно поможет. Но нет, также пошел в итоге.

Stan_! написал:

master.msk написал:
мс полимер

Я как-то использовал его, когда в текущей квартире грибок пошел по стыку плитка/ванна. Думал, что сильно поможет. Но нет, также пошел в итоге.

Stan_!, так мыть хоть иногда надо от остатков мыла и кожи, и без нормальный вентиляции - грибок даже на немытом стекле (глазурь плитки) будет.

BV написал:
так мыть хоть иногда надо от остатков мыла и кожи, и без нормальный вентиляции - грибок даже на немытом стекле (глазурь плитки) будет.

Я более кардинально решил. Просто поменял герметик на затирку. На затирке никогда грибок не рос.

Stan_!, тут надо разделить: лицевые стыки, такие, как примыкания ванны, и герметизацию выводов, скрытых частей, эксцентриков.
Внутренние примыкания ванны к стене.

Вообще то, обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

Да, все верно. Производители обычно рекмендуют элластичное примыкание, поскольку ванны просто стоят на ножках. Даже на Вашем рисунке видно, что под бортиком ванны ничего нет. В этом варианте не подойдет затирка, поскольку от 200 литров воды вана просядет на 1-2 мм.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут. Я специально это делал под затирку. Хотя инструкция Villeroy & Boch и так предусматривает крепление бортов по перриметру стен.

Stan_! написал:

BV написал:
так мыть хоть иногда надо от остатков мыла и кожи, и без нормальный вентиляции - грибок даже на немытом стекле (глазурь плитки) будет.

Я более кардинально решил. Просто поменял герметик на затирку. На затирке никогда грибок не рос.

Stan_!, даже на затирке вырастет рано или поздно, если будут био отложения и плохая вентиляция.
Насчет герметика - влияет количество наполнителя. Силиконы явно хуже в сравнении с MS. Это мой опыт и мое мнение.

Stan_! написал:

master.msk написал:
обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

Да, все верно. Производители обычно рекмендуют элластичное примыкание, поскольку ванны просто стоят на ножках. Даже на Вашем рисунке видно, что под бортиком ванны ничего нет. В этом варианте не подойдет затирка, поскольку от 200 литров воды вана просядет на 1-2 мм.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут. Я специально это делал под затирку. Хотя инструкция Villeroy & Boch и так предусматривает крепление бортов по перриметру стен.

Stan_!, даже если подвижки будут 0.2мм - рано или поздно будет трещина и капиллярное всасывание воды

BV написал:
даже если подвижки будут 0.2мм - рано или поздно будет трещина и капиллярное всасывание воды

Тогда уже по ситуации посмотрю и подумаю. Вдруг новые супергерметики появится? С новыми свойствами.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут

Значение профилей под бортиками не нужно преувеличивать, ванна стоит на неэластичных ножках. Все, что с герметиком - это не удерживание веса ванны, профили не удержат в любом случае, а фиксация от подвижек. Ну, и чтоб герметик оказался в нужном месте, а не стек по стене. Вы просто прикиньте, где вес ванны и где прочность стен из 50пс, разрезанных под трубы. Несопоставимо, в любом случае, даже если вы расчитываете подвесить ванну на алюминий на саморезах. Эти все источники, где вы черпаете вдохновение и ссылаетесь на которые, всего лишь частные итерпретации инструкций. В меру своего понимания каждый делает выводы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Ура! Приехали приводы электрокарнизов. Попробовал один включить, все получилось, но полчаса потерял, потому что оказалось, что приводы работают только в сети 2,4 ГГц. Кто будет подключать - имейте в виду.

Итак - монтаж карнизов. Из особенностей - отмечу только вопрос создания длинного карниза. Я купил их палками по 3 метра, но один карниз мне нужен длинной 3,2 метра. Нужно удлинять, и тут есть два момента.

Во-первых, фото на сайтах kraab slott motion не передают размеры железки, которая скрепляет карнизы. Я думал, она маленькая, накладывается с двух сторон и скрепляется саморезами. Нет-нет, все по другому. Это здоровенная и толстая железка, которая вставляется в профиль. В этой железке есть винты (на фото черные) под шестигранник, которой железка фиксируется и прочно скрепляет две части карниза.

Во-вторых, как мы не пытались скрепить карнизы так, чтобы каретка и ролики катились ровно - так толком и не удалось. Всегда есть маленькое заедание. Долго думал, что делать, а потом прочитал в одном месте на их сайте, что нужно просто делать точку стыковки между каретками! То есть в месте схождения зановесок. У меня сейчас собран длинный карниз как 3 метра + 0,2 метра, а надо было как две части по 1,6 метра.

В целом, мне не принциипиально, каретка из-за крючков не доходит до места стыка, но кто будет ставить себе такие карнизы, продумайте этот момент получше.

Вот остальные фото с карнизами. Мы их соединили просто вместе. Будет двойной.

Потихоньку продолжаем монтировать сантехнику. Собрали душевую лейку и тропический душ.

И... приехала моя радость! Всего-то 8 месяцев ждал Посмотрел - заказ начал обуждать в июле прошлого года

Собрали душевую лейку и тропический душ

Интересная тарелка. А что за схема для ручной лейки? Высоко, обычно на одной высоте со смесителем.
Есть размеры размещения всех элементов от пола и относительно ванны?

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Интересная тарелка. А что за схема для ручной лейки? Высоко, обычно на одной высоте со смесителем.
Есть размеры размещения всех элементов от пола и относительно ванны?

Тарелка - на два варианта струи - центральные типа массажные, сильное давление, и по всей площади просто как много воды вместе. С учетом блока SmartControl от Grohe - можно включать оба режима одновременно. Высота тарелки - 2300 мм от пола, значит, где-то 2100-2150 от дна ванны.

Смесителя нет - наполнение через перелив.

Душевая лейка ставилась по месту. Там надо было сделать так, чтобы а) шланг не лежал на дне ванны (сейчас в текущей квартире так и это бесит всех домочадцев), и б) могли дотянуться и снять лейку жена и дочка (они ниже меня). Поэтому там получилось примерно так (расчет дальше примерный, просто чтобы логику понять, как высота образовалась). Высота выхода под лейку из стены - 300 мм от края ванны. Шланг - 1750 мм. Значит 1750 - 300 - 300 = 1150 от края ванны. То есть от пола примерно около 1600 мм.

Мастер сейчас на два объекта работает (еще приятелю стенку в студии переносит), поэтому немного затягивается у нас процесс. По прежнему занимаемся нишами под карнизы. Конечно, переделка идет тяжело, чем строительство с нуля. Например, не подлезть перфоратором, чтобы под направляющий профиль дырки просверлить. Поэтому направляющий монтируем к потолку через мощные уголки.

А вот вторая комната, где переделки менее кардинальные. Там уже все черновое сделали. На фотографиях видны на стенах небольшие серые прямоугольники. Это - остатки той балки, которая должна была визуально прятать от взгляда карнизы.

И, наконец запустил бойлер. Изначально я хотел подключить его стандартно - пару кранов 1/2, и медные трубки 10 мм. Но постепенно от этого отказался. Я оооочень не хотел ставить штатный клапан с рычажком, который 3 в 1 (предохранительный клапан, обратный клапан, слив). Мне они никогда не нравились, не было ощущения надежности. Хотелось в этой квартире чего-то более надежного.

В итоге, купил предохранительный клапан FAR, затем обратный клапан ITAP и так далее. В общем, пришлось всю арматуру ставить на 1/2. Поставил краны Overtrop. Поставил (готов к хейту) - не той стороной Американками к стене. Кажется, это совсем нелогично.

Я так сделал по следующим причинам.

  1. У меня есть краны в коллекторном узле, и ими можно было бы перекрыть воду для монтажа/демонтажа бойлера. Но я скорее смотрю на аварийные случаи, когда недосуг вспоминать - где там краны и пытаться открыть тяжелую плиту 120х60. Мне важнее в случае чего лезть перекрывать воду туда, где есть ее источник, то есть в районе подключений бойлеров. И если меня нет дома, а домочадцы есть - так проще объяснить, что надо делать.
  2. Если нужно будет починить или заменить арматуру - то ее целиком можно снять, открутив две американки: у стены и в месте присоединения к бойлеру. Можно с минуты снять и уже разбираться, что произошло и что не работает.

В общем, мне так спокойнее и понятнее. Трубу горячую сделал изогнутую, чтобы исключить температурные колебания. На такой длине они доли миллиметра, но опять же - так спокойнее.

Единственный вопрос оставшийся - пока так и не понял, что происходит при повороте крышечки зеленой на предохранительном клапане FAR. Вроде как ничего. В инструкции тоже не написано. Где-то в Ирнтернете встречается "подрывной клапан", но что это такое и как работает - не понял.

Когда первый раз все собрал и включил, все соединения были сухие кроме одного. Текла американка, которой арматура подключается к входу холодной воды бойлера. Стало понятно, что штатная жесткая прокладка не держит воду. Почитав просторы Иртернета, понял, что нужна прокладка из EPDM, которая чуть разбухает в воде. Только вот незадача, где купить? Нашел с трудом в Москве. Точнее - они есть, но ехать за ними дорого, а доставка от 500 руб. Нашел в одном месте, где ее привезли в свой магазин поближе ко мне.

Но и этого мало. Сначала купил прокладку 1/2 и она была мала. Сегодня заказал 3/4 и она приехала. С штатной - один в один Вот фото, где EPDM-прокладка лежит слева в пакете, а штатная от американки Viega - справа.

Поставил, закрутил без фанатизма (можно было бы сильнее) и включил. Все сухо, все отлично. Через пару часов вода уже стала горячей. Бойлер по прибору потреблял около 2,5 кВт.

В общем, с этим вопросом ставим точку.

Интересно всё это читать - как-будто действие происходит в параллельной реальности

sereza написал:
как-будто действие происходит в параллельной реальности

В каком смысле?

Пока ничего интересно, кроме того, что начали побирать краску, и внесли аванс за кухню и мебель.

Но парой моментов ленту освежу.

Первое - опыт. Купил для шлангов слива с бойлера хомуты под отвертку. Это какой-то ад, так и не смог закрутить нормально, отвертка соскальзывает, хомут прокручивается. Плюнул, купил сразу хомуты с воротками. И все пошло гораздо проще. Горячо рекомендую.

Ради интереса собрал шар-светильник в санузле. Очень понравилось. Теперь думаю - какая высота эргономически правильная. Пока не придумал

Сегодня установили карнизы. Вроде все нормально, я даже подключил моторы и уже посомтрел, как все работает. Работает - хорошо. Шторы ездят, на процент открываются, если каретку руками на 10 см сдвинуть - дальше включается мотор.

Вот как выглядит карниз в нише.

Фото ремня, который является приводом кареток. Фотографирую в руке, для понимания масштаба.

И наконец, карнизы зашиваются узкими полосками гипсокартона. В конце, где наконечники под моторы - там нет места для гипсокартона. Будем там просто заливать пеной (естественно - малорасширяющейся), и затем унифлот.