Звукоизоляция входной металлической двери

Подскажите, плиз, чем лучше заполнить дверь, а то в однокомнатной квартире спишь и слышишь всё что на площадке происходит (и наоборот)))

Исходные данные: дверь металлическа, толщина внутреннего пространства ~30мм, внутри обшита пластиком.

Также собираюсь переделать откосы - общить гипсокартоном, а внутри них пеной залить и переклеить уплотнительные ленты.

Подскажите, что еще можно сделать?

r-Man написал :
Подскажите, что еще можно сделать?

для начала сделайте , чтоб дыр сквозных не было, и уплотнение нормальное, желательно двойное.

как вариант: виброизоляция металла (можно использовать автоматериалы), затем шумоизоляция (паралон, пенопласт, пенополистерол и т.д.)
30 мм вполне достаточное пространство

Виброизоляция дешевле стройматиалами: герлен, липлент и прочее на битумной основе. Это изрядно утяжелит дверь, но хорошо работает. Толщину до 3 мм можно сделать.
Пенопласт не имеет шумоизоляцоинных свойств, заполнять лучше тем же изовером.
А начинать с уплотнителей, согласен.

vt-serz написал :
Пенопласт не имеет шумоизоляцоинных свойств

вот это новость!

KV написал :
вот это новость!

Постучите по пенопласту и по мин. вате и сравните звук

Кроме того, пенопласт сильно дымит при пожаре, ставить такую дрянь на выходе из квартиры (да и вообще где бы то ни было в помещении) - зачем?

2r-Man
Установка второй двери после стальной (правда, если стальная дверь открывается наружу). Остальное полумеры, реальной звукоизоляции не добьётесь.

Nobilis написал :
Установка второй двери после стальной

Деревянной, с уплотнителем от сквозняков. Идеальный вариант... И тепло и тихо!

Или еще две двери после стальной, нет - пять...

Идеал - одна хорошая дверь и хорошие откосы.

Fidel написал :
Идеал - одна хорошая дверь и хорошие откосы.

Точно! Вот у меня изначально дверь достойная - так даже "кто там?" не спросишь Ни вопроса, ни ответа не слышно

Fidel написал :
Постучите по пенопласту и по мин. вате и сравните звук

Совершенно некорректно! Постучите по бутерброду из двух листов фанеры, между ними либо пенопласт, либо минвата - и сравните звук, причем стучать надо с одной стороны, а звук сравнивать с другой, при этом желательно, чтобы "тестова" конструкция полностью перекрывала проем.

Вообще-то ударные и акустические шумы - совершенно разные вещи, и способы борьбы с ними разные.

По теме: в хороших металлических дверях внутренние полости как полотна, так и коробки заполняют изоляцией на основе стекловолокна - изовер, роквул и иже с ними. Китайцы ("вот уроды!" (с)) используют сотовый картонный заполнитель - совершенно нулевой эффект от него. По характеристикам горючести - пенопласт действительно не стоит использовать.

Если дверь неразборная - можно попробовать заполнить ее монтажной пеной через регулярные отверстия или с помощью длинной трубки. Но тут надо вдумчиво и поэтапно, давая каждой следующей порции сполна расшириться.

J.Walker написал :
Вообще-то ударные и акустические шумы - совершенно разные вещи, и способы борьбы с ними разные.

Согласен, пример неудачный, но легко посмотреть в Инете: пенопласт как звукоизолятор преподносят только продавцы, отзывы потребителей - обратные.

изоляцией на основе стекловолокна - изовер, роквул и иже с ними.

эти материалы миниимально 50мм толщины, а у меня только 30...

Проведенные лабораторией акустики (ТТЦ) измерения виброизолирующей способности от ударного шума многослойной конструкции показали, что наивысшим индексом снижения уровня ударного шума обладает конструкция из слоя R (толщ. 14 мм) и базальтового картона (толщ. 10 мм) - 46,5 дБ.

Как вам это?

еще нашел Джермафлекс с лавсановой или алюминиевой пленкой
Кто-нибудь использовал?

Насчет герлен, липлент спасибо, сейчас буду искать.

Я заполнял внутреннее пространство мет.дверей минватой роквул.Она слегка сминается при толщинах 30-40 мм и все.Ничего страшного не происходит.Но это можно сделать,пока дверь из 2-х листов полностью не собрана.После заполнения роквулом внутренний лист за 5 минут приваривается прихватками или на вытяжных заклепках.Таким образом сделал 6 разных дверей.Одна из них стоит на техпомещении генераторной и даже без дополнительного покрытия дает на слух ощутимое инижение шума.А самое главное в шумоизоляции-современные уплотнения,желательно в 2 ряда,один из них на притворе,другой на полотне.Тогда при закрывании происходит чпок! и тишина.
Когда-то шумоизоляцию стройбат по проекту делал,приваривая изнутри шумного помещения к полотну 12 мм стальной двери коробку из сетчатого листа толшиной где-то 100 мм,заполненной стекловатой.Но уплотнения всё равно там были.На сомом деле можно соорудить нечто подобное и на обычной легкой двери,тем более проложить герлен.А снаружи-декоративный ламинат.Красиво будет.

вот еще нашел, что-то вроде роквул - Техноблок от технониколь. Они правда рекомендуют для звукоизоляции его использовать вместе с стеклотканью, а вот где её взять?

найти бы сравнительные характеристики всех этих материалов...

измерения виброизолирующей способности от ударного шума многослойной конструкции показали, что наивысшим индексом снижения уровня ударного шума обладает конструкция из слоя R (толщ. 14 мм) и базальтового картона (толщ. 10 мм) - 46,5 дБ.

Не обратил внимание, здесь ударный шум измерялся, зачем его измерять для изоляции перегородок - непонятно

Рецепт расписали в в первых двух ответах. Если интересно разобраться, то идти нужно на другие специализированные сайты. Низкие частоты гаясятся герленом(имеет липкий слой), стекломастом/рубимастом/гидростеклоизолом и пр.(битум сам прилипнет, если немного разогреть), можно использовать Бимаст/Вибропласт, тот же битум, но с этикеткой for car-audio. Высокие давят хорошо шерсть/вата/стекловата/перо/базальтовые плиты, то есть рыхлые материалы. Тебе оно надо разбираться что отражает, что поглащает, что изолирует и в каких частотах?

vt-serz написал :
Низкие частоты гаясятся герленом(имеет липкий слой), стекломастом/рубимастом/гидростеклоизолом и пр.

Никакими герленами/рубероидами низкочастотные колебания не загасишь.
Не надо путать устранение вибраций кузова автомобиля с помошью этих материалов, с изоляцией воздушного шума.
Изоляция низких частот подразумевает применение массивных конструкций с большими внутренними потерями и достаточно большой толщиной. Т.е. стены минимум в пол-кирпича полнотелого, железобетонные перегородки, и.т.п..

Что по той мет. двери, то при толщине полотна 30мм, реальный прирост звукоизоляции даст только вторая внутренняя деревянная дверь (из массива, а не из картона), с толщиной полотна от 40мм, желательно с порогом, и "D"-образным резиновым уплотнителем по всему периметру.

Всё остальное - потеря времени и средств.

ИМХО.

Господа, спасибо за ответы, но вторую дверь поставить просто некуда
Задача - это максимально добиться звукоизоляции данной двери доступными средствами.
Сайты по теме звукоизоляции в основном хвалят какой-то один материал, хотя буду искать дальше...

Как я предполагаю в основном высокочастоный: звук ключей, разговоров, шагов и частично низкочастотный: опять же шаги, хлопающие двери.
Плюс мне кажется шумоизоляция в автомобили - это в основном борьба с вирациями, а это несколько другое...
Возможно это рассуждения дилетанты.

Я осознаю, что полноценно изолировать от звука не получиться, но квартиру я поменять сейчас не могу!

Еще раз спасибо, будут мысли - ВЭЛКОМ!

r-Man написал :
Я осознаю, что полноценно изолировать от звука не получиться, но квартиру я поменять сейчас не могу!

Дверь заменить религия не позволяет?
Судя о описанию, дверь двухлистовая, но незаполненная внутри ничем.
Очевидно что по взломостойкости - полное Г.
Была бы однолистовая (что по взломостойкости ещё хуже) - можно было бы наполнить Роквуллом или Урсой и зашить с внутренней стороны вагонкой. По шумопоглощению вышло бы сильно лучше чем то что сейчас есть.
Но увы, полностью решить вашу проблему можно только двумя способами:

1. Установить качественную металлическую дверь с нормальным внутренним заполнением.
2. Установить вторую внутреннюю деревянную дверь.

Дверь заменить религия не позволяет?Судя о описанию, дверь двухлистовая, но незаполненная внутри ничем.
Очевидно что по взломостойкости - полное Г.

Дверь однолистовая и по взломостойкости гораздо выше всякого г**** типа форпост.

С внутренней стороны обшита пластиком (писал же вначале поста)!

Была бы однолистовая (что по взломостойкости ещё хуже) - можно было бы наполнить Роквуллом или Урсой и зашить с внутренней стороны вагонкой. По шумопоглощению вышло бы сильно лучше чем то что сейчас есть.

Читайте выше.

Но увы, полностью решить вашу проблему можно только двумя способами:

1. Установить качественную металлическую дверь с нормальным внутренним заполнением.

Об этом и речь!!! Спрашиваю совета по материалам для пространства 30мм!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. Установить вторую внутреннюю деревянную дверь.

Прочитайте, пожалуйста, посты выше. Написано же все. Честное слово, разговор глухого с немым.

У меня однолистовая дверь с внутренним простространством 50мм. Была просто обшита изнутри вагонкой. ... Звукоизоляция была почти никакая, хуже только голый металл.
Купил упаковку Роквулла, раскроил, заполнил дверь. Изнутри обшил другой (более толстой) вагонкой.
При этом Роквулл зажат между внешним листом двери и вагонкой.
Разница на слух была заметна сразу. Желаемой звукоизоляции правда всё равно не получается.
Однако у меня ещё и внутренняя деревянная дверь имеется.
Когда обе двери закрыты - всё ОК.

"Форпосты" кстати и прочие "Русские Князи" внутри заполнены просто ячеистым картоном , причём даже без противопожарной пропитки и нормальных рёбер жёсткости :-( ... Тут конечно, однолистовая дверь с внешним листом 2-3мм сильно крепче будет.

посмотрел роквул техмат:
при толщине 50мм и сжимаемости 45% должен войти, только тогда вагонку надо жесткую покупать, чтобы она не надулась от перегруза...

r-Man написал :
посмотрел роквул техмат:
при толщине 50мм и сжимаемости 45% должен войти, только тогда вагонку надо жесткую покупать, чтобы она не надулась от перегруза...

Рекомендую найти стеклоплиты из удлиннённого стекловолокна, или такие же базальтовые плиты. Эти материалы можно расслоить по толщине, и они менее вредны для здоровья.
Произвольный утеплитель в виде стеклотрухи лучше не применять.

Плюс ко всему тщательно проверьте резиновое уплотнение по периметру.
При необходимости - заменить уплотнитель на новый. По возможности - добавить второй контур уплотнения.

А так же обследуйте область соприкосновения коробки со стеной.
Все щели/трещины сделует расковырять/осыпать, и хорошенько заштукатурить/заполнить силиконовым герметиком.

Это пожалуй всё, что можно порекоммендовать в Вашем случае.

Удачи.

2Zynaps Спасибо, а конкретно какие бренды/марки стекловолокна, базальтовых плит посоветуете?

ТЕХНОБЛОК — это негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Это подойдет? Тем более здесь размеры есть подходящие.

Thermo Acoustic Slab - 035, Knauf Insulation
Ипользовал кто-нибудь этот материал?

r-Man написал :
а конкретно какие бренды/марки стекловолокна, базальтовых плит посоветуете?

Не хочу вас разочаровывать, но как земляку расскажу: когда я задался вопросом звукоизоляции квартиры, я тоже прошерстил Инет и стал обзванивать местных поставщиков, грузя их вопросами о характеристиках и наличии конкретных моделей материалов. Обычно меня просто не понимали: "Какая еще особая модель Ursa? Вам мин. вата нужна? Есть Изовер в матах и рулонах. Вам скока?" Вот этот последний вопрос для вас определяющий. Никому я не был нужен со своими копеечными объемами (пара стен в квартире), вы со своей дверью - и подавно. Я даже с некоторым трудом плиты базальтовой ваты нашел. Это я к тому, что действительность несколько суровее.

Можете, кстати, обратиться на фирму "Красные ворота" - напротив Дворца спорта, они звукоизоляцией помещений занимаются, вполне адекватные и вежливые специалисты. Там есть прикольные оригинальные звукоизоляторы, только они для стен

Успешного поиска.

Но я бы на вашем месте не парился и заполнил дверь внутри мин. ватой, предусмотрите в полости двери какие-нибудь выступы-препятствия, чтобы вата со временем не сползала вниз. Игра с другими материалами, по-моему, ничего не даст - слишком тонкий слой, кроме того, сам метал двери - хороший проводник звука. Откосы - понятно, надо делать. Если позволяет конструкция - замените внутреннюю декоративную панель на более толстую - небольшая прибавка изоляции. Петли, рама, проем выдержат небольшую прибавку в весе? Подберите резинки для контура уплотнения - по идее, это должно реально помочь. Если есть конструктивная возможность - наклейте 2 контура уплотнения, но учтите, что тогда может стать плохо закрываться дверь, придется или подбирать сечение резинок уплотнения или увеличивать (смещать) отверстия под ригеля и собачку.

Я хоть и пожелал выше успешного поиска, но считаю, вы не тем сейчас занимаетесь, выбирая уплотнитель. Чудес в звукоизоляции не бывает, там главные фактры: толщина изолятора и акустическая развязка, что у вас в принципе недостижимо.

Zynaps написал :
Никакими герленами/рубероидами низкочастотные колебания не загасишь.

Вы теоретик или практик? Мы про сферического коня в вакуме или про дверь?
Виброгасящий материал хорошо противодействует переизлучению колебаний. Именно это свойство используется что в автозвуке, что ... Вы на металических мойках видели наклееную заплатку из черной фигни? Поинтересуйтесь у конструкторов акустики, что значит правильный корпус колонок, виброгашение обязательно, чтоб звук изнутри не попал в комнату.

Структурные шумы обойдут любые двери через стены. Одной сейфовой двери хватает за глаза, нелогично опровергать то, что проверено многими на практике. Дерево - хороший звукоизолятор, но оно не даст такого эфекта, как битум плюс вата/войлок/базальт. Может поможет в выборе знание факта, что користаллическая структура проводит звук значительно лучше аморфной? Мраморная дверь идеальна, сточки зрения звукоизоляции.

2Fidel Я уже понял ситуацию... Обзвонил фирмы: нет не только каких-то экзотичных материалов, но и Knauf Thermo Acoustic Slab нет у официальных дилеров...

Остается мин вата: урса, изовер и т.д.

И честно говоря по поводу автомобильной шумки не знаю, шум там и здесь разный. В авто металл более подвержен передавать вибрации (из-за своей толщины, формы и различных креплений). Для двери и шум и материал передачи другой.
Тоже самое к мойкам: там есть физическое воздействие + сама мойка как динамик возбуждает вибрации воздуха, поэтому и применяются именно виброгасящие материалы.

Если я в чем то неправ, буду рад конструктивной критике. Только аргументируйте, пожалуйста.