Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Serg# написал : Пообщался со своей УК и они готовы отключить стояк для замены батарей.

За ваш счёт они готовы на многое, но на мой скромный взгляд, надо было их пнуть, что бы для начала разобрались почему не работает отопление (соответственно не за ваш счёт). Может по проекту там вообще должно быть два стояка, про которые строители забыли или не захотели вспоминать, а УК даже и не хочет об этом думать...

Serg# написал : 1- как есть сейчас 2 и 3 как варианты возможного подключения.

На ваших картинках не совпадение с фотографией, на фотографии заужен байпас и подключение в верхних частях батареи, а нижняя труба полноразмерная. Не буду утверждать, но может заужение верхних труб было вызвано желанием сэкономить на 3/4 вентилях (возможно в связи с их отсутствием или закупки не того), заменив их на 1/2. И возможно именно эту экономию не понимает теплоноситель, которому проще течь напрямую через байпас, чем проделывать сложный путь через батарею с сечением байпаса на выходе и в добавок заужением на вентиле (а на вторую гармошку, кажется, обе трубы по сечению байпаса)... так сказать, по пути наименьшего сопротивления...

santex-SVAR, как сделать правильно?

ВТБ!, вопрос тот же. Как вариант думаю о металлопластике, но пока окончательного решения еще нет.

ser000, на рисунке все правильно фотография не очень удачная. Стояк из 2х дюймовой трубы, байпас 1/2", заужения со стояка внизу и вверху на входе в батареи до 3/4", шаровый вентиль на 3/4", между "гармонями" труба 3/4. По проекту прямой стояк с подачей сверху в соседней комнате (там батарея горячая), а этой комнате идет обратка снизу. Дом 17 этажей это 17 этаж. Прямая труба идет до 9 этажа и возвращается назад по другой стороне. Со слов УК последние 2 года подряд делалась промывка системы и грязи быть не должно. Давление в системе внизу около 9 кг/м2 у меня на 17 этаже соответственно около 4 кг/м2. Исполнители работ будут не из УК.

Прошу подсказать как сделать правильно.

Serg# написал : santex-SVAR, как сделать правильно?

Serg# написал : подвод теплоносителя снизу и из всей этой "гармони" греется в лучшем случае 3-4 секции, остальная конструкция еле теплая.

на выбор 2 схемы :

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845085/

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845083/

santex-SVAR, спасибо за варианты. Буду думать. Торопиться не стану.

Serg#

При очень плохой циркуляции следует предпочесть первую схему. При хорошей без разницы. Перемычки между двумя батареями трубами не менее 3/4" - и уж точно не МП. :D Аккуратнее с уклонами - чтобы не завоздушить батареи.

Serg# написал : думаю о металлопластике

Сталь, сварка.

ВТБ!, спасибо. Начал искать толкового сварщика.

ВТБ! написал : При очень плохой циркуляции следует предпочесть первую схему.

Байпас подлиньше в первой, гидравлическое сопротивление побольше, да. Но это решается диаметром. А если считать, то эксплуатационные характеристики лучше у второй, ибо стояку меньше сопротивление (основная вода не идёт вверх-вниз-вверх, на что тратит доп. давление, а сразу вверх), а значит, можно по гидравлике ужать байпас больше и иметь для стояка то же сопротивление, а для батареи бОльший коэффициент затекания. Да и труб меньше уйдёт.

psnsergey написал : гидравлическое сопротивление побольше

Этот байпас можно выполнить без заужения - да хоть большим сечением.

psnsergey написал : если считать, то эксплуатационные характеристики лучше у второй, ибо стояку меньше сопротивление (основная вода не идёт вверх-вниз-вверх, на что тратит доп. давление, а сразу вверх), а значит, можно по гидравлике ужать байпас больше и иметь для стояка то же сопротивление, а для батареи бОльший коэффициент затекания.

В условиях недостаточной циркуляции первая схема лучше, в условиях нормальной и избыточной задача повышения коэффициента затекания не стоит. :D

psnsergey написал : труб меньше уйдёт

К тому же не будет их пересечения.

psnsergey написал : эксплуатационные характеристики лучше у второй, ибо стояку меньше сопротивление (основная вода не идёт вверх-вниз-вверх, на что тратит доп. давление, а сразу вверх),

значит меньше воды в радиатор - больше транзитом в стояк . все-таки первая схема "ПЕРЕХЛЕСТ" теплее-горячее : т.к. больше идет воды в батарею (для потенциального клиента это всегда лучше).

P.S. а если вообще скинуть радиатор , а стояк сделать прямым -

psnsergey написал : эксплуатационные характеристики лучше

еще лучше станут (никаких потерь давлений на отводы-завороты , внутри радиатора) только заказчики такому улучшению явно не обрадуются.

интересно : много желающих за собственный счет (собственный карман + уменьшения комфорта проживания - температуры в комнате ) улучшить эксплуатационные характеристики стояка (святая обязанность ЖЭУ) ???

философский вопрос : за что платит деньги заказчик - частное лицо - владелец квартиры ?

Здравствуйте. Подскажи с моей проблемой. В квартире стоит радиатор отопления биметал на 8 секций, но не прогревает комнату, размером больше поставить нет возможности, мешает дверь. Поставил 2 радиатор на 8 секций но теперь их не протягивает. Подробно покажу на рисунке как было и как стало. Подскажите может подключить по другому. Рисунок взят из данной темы. Было как на рисунке. , нет блока с окном и оконной рамой. За стеной поставил такой же радиатор. Вот схема подключения

Возможно нарисовал не верно подачу горячей воды, т.к. на самом радиаторе в данный момент теплый только верх

siwec написал : нет блока с окном и оконной рамой. За стеной поставил такой же радиатор.

на балконе ? можно было и без таких явных нарушений обойтись ! применяя для узкого проема схему вертикалка подробности здесь (+2-3 сообщения вниз) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&page=3&p=4156476&viewfull=1#post4156476

....

здесь сейчас стоит 18 секций - а можно поставить хоть 25 ! никаких проблем : поставить необходимую тепловую мощьность .