Характеристика горения: Класс горючести Е по EN 13501-1
Разрывное усилие: 450 Н/5см вдоль/поперек рулона испытание по DIN EN 12311
Водонепроницаемость: Класс W1
Sd Эквивалентная толщина сопротивления диффузии: ок. 0.15 м
Температурный диапазон: от -40°C до +80°C
Вес: ок 190 г/м²
Вес рулона: ок. 14 кг
Длина/площадь рулона: 50 м/75 м2
Ширина рулона: 1.50 м
def43, а вы сами читали внимательно характеристики?
Если да - то зачем делаете зазор между утеплителем и мембраной?
BV написал:
Если да - то зачем делаете зазор между утеплителем и мембраной?
зазор между утеплителем и мембраной лишь потому, что у меня пирог такой (как на схеме):
стропила, потом обрешетка (не сплошная, а доска через одну) и уже по этой обрешетке мембрана.
Я физически не могу сделать так, чтобы нигде не было зазора между утеплителем и мембраной. Максимум, что я могу прижать утеплитель к нижней части обрешетки (по которой мембрана). А это означает, что влага в тех местах, где утеплитель касается обрешетки (повторюсь, обрешека не сплошная а через одну доску) - будет выходить в дерево (обрешетку). Чисто из этих соображений, полагаю, что нужет зазор.
def43 написал:
Чисто из этих соображений, полагаю, что нужет зазор.
что толку с зазора, если он не будет толком вентилироваться сверху и снизу?
def43 написал:
А это означает, что влага в тех местах, где утеплитель касается обрешетки (повторюсь, обрешека не сплошная а через одну доску) - будет выходить в дерево (обрешетку)
Влага у вас будет скапливаться на обратной стороне мембраны и так и так попадать на доску.
А из утеплителя она по любому будет выходить, но в том малом количестве, которое пропустит пароизоляция - поэтому она должна быть хорошей.
Но мембрана у Вас супердиффузионная и думаю проблем не будет.
Но ИМХО, Вам лучше позвонить/написать технологу дельты и ему задать этот вопрос.
def43 написал:
по идеи будет выпадать конденсат (либо на утеплителе либо на обрешетке снизу), который будет образовываться при прохождении теплого воздуха через утеплитель при контакте с холодным воздухом
чтобы выпадал конденсат, мало просто "теплого воздуха"
-нужно ещё, чтобы этот воздух был влажным.
А если вы установите изнутри пароизоляцию, и воздух, проходящий через утеплитель, уже не будет влажным,
то и конденсат выпадать не должен.
def43 написал:
по идеи будет выпадать конденсат (либо на утеплителе либо на обрешетке снизу), который будет образовываться при прохождении теплого воздуха через утеплитель при контакте с холодным воздухом
чтобы выпадал конденсат, мало просто "теплого воздуха"
-нужно ещё, чтобы этот воздух был влажным.
А если вы установите изнутри пароизоляцию, и воздух, проходящий через утеплитель, уже не будет влажным,
то и конденсат выпадать не должен.
Грэй, пароизоляция воздух (газ) не должна пропускать, иначе она будет пропускать и водяной пар, который тоже газ
BV написал:
что толку с зазора, если он не будет толком вентилироваться сверху и снизу?
я поэтому и спросил про вентиляцию через мембрану. Снизу у меня подшива с перфорацией. Есть расстояние между маурлатом и низом обрешетки по стропилам, через которое очень хорошо задувает воздух снизу. Поэтому я и интересовался - будет ли хватать тяги, если сверху этот воздух будет через мембрану выходить (может правда не совсем понятно выразился).
Пароизоляция будем - DELTA-REFLEX. На сайте написано, что DELTA-REFLEX обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости (Sd>150 м) обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости (Sd>150 м)
не уж то и в самом деле 100%. Это же означает, что вообще ничего не пропускает в плане воздуха
КАТРАН написал:
RomanKk,
Чтобы зимой не тратить действительно большие деньги на подогрев входящего воздуха,нужно отказаться от приточно-вытяжной установки,заменив ее приточно-вытяжной установкой с рекуператором и ее действительно никогда не выключать,кпд рекуператора около 85 проц.По практическому опыту монтажа рекуператоров,если его не выключать-тен не включается вообще,нет больших затрат на электроэнергию.И чем больше помещение-тем больше экономия
пришел точно к такому же выводу, в квартире приточка с подогревом хорошо "кушает" (иногда не включаю). В доме же хочу сделать систему "гибридную". В теплые периоды будет обычная приточно вытяжная на весь дом (где не требуется нагрев воздуха)... а в холодные периоды - рекуперация и исключительно на спальни. (обьем меньше). Вот раздумываю как это лучше реализовать
def43,
Вы заблуждаетесь в теории,пока все неправильно.Пву с рекуператором подогревает входящий воздух выходящим,мембрана рекуператора Lossneu,(единственная из всех),еще и перепускает влагу и насыщает зимой сухой входящий воздух влагой,поэтому важно собрать со всего дома как можно больше теплого и влажного воздуха и передать это тепло и влагу входящему воздуху.Если Вы вдруг в большом доме остались один в спальне,нужно просто перекрыть приток в другие, менее нужные помещения помещения,(а вытяжку со всего дома оставить).Делается это легко с помощью воздушного крана-заслонки с резинкой по периметру и электропривода.
def43 написал:
В теплые периоды будет обычная приточно вытяжная на весь дом (где не требуется нагрев воздуха)... а в холодные периоды - рекуперация и исключительно на спальни. (обьем меньше). Вот раздумываю как это лучше реализовать
Все просто .
Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...".
Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель.
Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет.
Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.
Ким,
А если пришла жара и на улице 40 градусов?А внутри помещения есть работающие кондиционеры?Опять нужен рекуператор,теперь уже чтобы охлаждать горячий уличный воздух.
КАТРАН написал:
А если пришла жара и на улице 40 градусов? А внутри помещения есть работающие кондиционеры? Опять нужен рекуператор, теперь уже чтобы охлаждать горячий уличный воздух.
А в чем проблема замены обратно блока или вообще его не трогать ???
Здесь уже чисто "кому что нравиться ..."
Можно же и немного по другому делать то что хочет автор.
Каналы ВЕ при использовании ПВУ придется закрывать.
Но закрывать то можно по разному.
Можно наглухо замуровать входы в стояки вентиляции а можно сделать что-то такое что не испортит дизайн стен но и при необходимости закроет их же.
Вот и получается что можно остановить ПВУ, открыть каналы ВЕ, открыть окна и поимеете стандартную схему естественной вентиляции.
Здравствуйте!
На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов.
Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.
art75, или успели вытереть (надо было смотреть пыль) или пришло по шахте от соседа еще выше.
Насчет крюка - вряд-ли, но вы на месте можете видеть - есть там конденсат или нет, а мы издалека - ни увидеть ни пощупать не можем
Ким написал:
Все просто .
Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...".
Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель.
Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет.
Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.
я наверное не совсем точно выразился.
Основная система у меня исключительно приточка (т.к. вытяжка будет через вентканалы для естественной вентиляции).
art75 написал:
Здравствуйте!
На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов.
Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.
art75,
Это протечка воды от соседа сверху,сверху вода высохла,потому что она ушла вниз,к вам.
Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате:
Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю.
Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так?
И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?
Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате:
Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю.
Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так?
И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?
SirStefan, см вентиляция не нужна. Сделайте размеры шкафа так, чтобы люк стиралки можно было оставлять при открытым.
В ванной сделайте две вентрешетки.
1ая диаметр 125мм прямо над умывальником (можно ближе к ванне, но не над ней) и к ней плоским каналом 204х60, вторая над туалетом д100, и ее врезать в канал 204х60 через проходной отвод на д100 вниз.
Канал ввести в отверстие вент в стене.
Либо рядом с туалетом не делать отвод от канала, а оставить отверстие в стене под каналом к умывальнику.
Плесень счистить максимально, протравить белизной, потом обработать противогрибком.
Потом сделать натяжной потолок, и он защитит перекрытие от конденсата и грибка не будет
BV, Спасибо. Рядом с туалетом как раз выход 100мм в вентиляцию с вентилятором. Сделаю над ним до умывальника вент.канал.
Шкаф позволяет оставить приоткрытой дверцу СМ. Просто было опасение, что влажный воздух там будет застаиваться. Как вариант еще думал небольшое отверстие из шкафа с СМ в ванную, примерно под мойкой у дальней стены для вытягивания воздуха.
При выключенной приточке (Бризарт 550) все равно немного тянет (дует) если поднести руку к решетке притока воздуха - чувствуется. Какие причины могут быть и насколько это проблема? В целом не напрягает но хочется контролировать вентиляцию а не иметь без вариантов решение. Проверяли клапан на самой приточке (между улицей и блоком) - закрыт плотно. В чем еще может быть причина и стоит ли этим заморачиваться? вопрос т.к. возможно, если это проблема, в последствии всплывет еще что-то из-за этого.
Канальный электрический нагреватель 2кВт
при выключении нагревателя нужно вентилятор выключать с задержкой или при такой мощности можно и одновременно выключать?
Добрый день всем! Хочу установить такую принудительную вытяжку в совмещенном санузле. Квартира на 22/25 этаже. Тяга вроде нормальная, но так как ванна будет у противоположной стены от шахты вентиляции, есть опасения, что пар и влажный воздух будет долго уходить. Вентилятор канальныйС 250 м3/ч, воздуховоды круглый d100 и плоский 110х55. Скажите пожалуйста, какие есть подводные камни здесь?
hemulslava,
Работать будет,но есть 2 недостатка.
1.Маленький размер короба,лучше заменить на короб 204 на 60мм.(круг 150-160).
2.Вентиляторы такого типа шумят при работе,самый хороший вариант-это когда этим вентилятором управляет датчик влажности,тогда он не молотит постоянно.