Радиаторы отопления и утепление стен

Есть задача утеплить стену квартиры изнутри, стена наружняя, длина 3 метра, вдоль всей стены идет батарея отопления (два радиатора в углах, соединенные трубами). Утеплять хочу изовером + ГКЛ.
Вопрос: как быть с радиаторами и трубами? Сделать нишу для них или есть возможность крепления к кирпичной стене через ГКЛ и утеплитель? Возможно ли крепление радиаторов к полу? Батареи советские чугунные.

2VIM :
Оба варианта крепления конструктивно возможно выполнить, но с нишей, возможно, обойдется без переноса труб и радиаторов.
Например, утепление выполнить 20мм пенополистиролом, что даст общую толщину около 30мм и не потребует отнесения труб. А вокруг радиатора выполнить нишу.

Вот только пенополистирол при столь близком соседстве с отоплением будет усиленно раслагаться, выделяя стирол . Впрочем, это уж кто во что верит.

Спасибо за советы.
Кстати, а что более экологически приемлимо: изовер или пенопласт? Ребенок в квартире, поэтому хочется обойтись без вредных выделений.

И так ли уж безвреден гипсокартон, особенно при близком соседстве с батареей отопления?

1) Гипсокартон безвреден.
2) Изовер надо запаивать в пакет - стекловолокно иначе "пылит"
3) Я в своих проектах от вспененного полистирола отказался полностью - слишком много противоречивой информации.
4) Близ батареи я бы положил: Роквул (минеральная вата) - более стоек к пылению, или техническую пробку, но она довольно дорога.
5) Я закладываю пробку, ИМХО, для тонких безкаркасных слоев самое то.

Еще пара вопросов: если вату запаивать в пакет, есть ли необходимость в пароизоляции теплоизоляционного слоя? Какие пакеты и какой материал для них Вы используете в своей работе?

Это уже не ко мне . Я проектированием занимаюсь. Тут много было подобных тем - и там отвечали именно мастера.

ac_52 написал :
Вот только пенополистирол при столь близком соседстве с отоплением будет усиленно раслагаться, выделяя стирол

Вы это всерьез ? фактически при комнатной температуре ?? под слоем ГКЛ ???

Почему при комнатной? Батарея же градусов 55-60 имеет, большинство рабочих, если прямо не указать, вешают радиаторы вплотную к стене. Вот Вам и нагрев. Вот хорошая статья без хим. формул

Я никого не уговариваю , но для себя решил ППС больше не использовать в проектах.

ac_52 написал :
2) Изовер надо запаивать в пакет - стекловолокно иначе "пылит"
4) Близ батареи я бы положил: Роквул (минеральная вата) - более стоек к пылению,

Мы в свей квартире использовали Роквул,
чтоб не пылил, зашивали его в нетканый материал - лутрасил.

Спасибо, я поищу статейки по лутрасилу

Порыскал по форуму насчет теплоизоляции и пароизоляции. Честно признаюсь - я чайник, крыша пошла кругом от количества и противоречивости мнений. Посему прошу прощения за следующие рассуждения и вопросы.
Итак, делаем теплоизоляюцию упакованной в полиэтилен мин.ватой (толщина 5-7см.), закрываем ГКЛ.
Не приведет ли это к тому, что между минватой и кирпичной стеной начнет конденсироваться влага из-за снижения температуры этой стены и возникновения там точки росы, со всеми последствиями в виде грибков и т.п.? Стена на ощупь сейчас холодная, думаю градусов 17-18, влажность в квартире летом была 60-75% (вентиляция не очень хорошая), зимой - 25-50%. Если конденсация при описанных условиях будет, как попытаться ее избежать (пароизоляция в виде мешков с упакованной ватой - это не панацея, насколько я понимаю, так как она не гарантирует сниженную влажность между стеной и ватой)?

Тогда делайте классику:
1) Каркас из ПС-50
2) Между стойками Роквул Лайтбаттс 50 мм зашитый в этот лутрасил
3) Поверх пленку пароизоляции. Т.е. "натянуть" на каркас.
4) ГКЛВ 2 слоя.

Спасибо, подумаю.

Уважаемые, для меня вопрос утепления тоже актуален.Есть дача, стена-щелевой кирпич, толщина полтора кирпича.Все мучаюсь вопросом, утеплять или нет, ведь зимой стена промерзает, начну топить-на стене может быть конденсат изнутри помещения.Как утеплить? И надо ли?
Если надо, склоняюсь к варианту деревянного каркаса на который крепить базальтовую вату, потом пароизоляция(Изоспан), потом внутренняя отделка.Между внутренней поверхностью стены и ватой оставлю зазор сантиметра 3.Минусы этой схемы-почти десять сантиметров толщины этой конструкции.Или можно зазор не оставлять а вату например наклеить на стену?Клеи для этого есть.
Есть еще вариант с теплоизоляционным фибролитом, но про него ничего не знаю, там есть связующее вещество какое-то, не знаю, насколько оно "экологично".
Подскажите, если есть какие соображения, пжл.

ac_52 написал :
Тогда делайте классику:
1) Каркас из ПС-50
2) Между стойками Роквул Лайтбаттс 50 мм зашитый в этот лутрасил
3) Поверх пленку пароизоляции. Т.е. "натянуть" на каркас.
4) ГКЛВ 2 слоя.

Пару чайниковских вопросов:
а) из чего "пленка пароизоляции"?
б) конденсат не будет разве скапливаться между стеной и Роквулом?

NikaAlex

А климат какой?
Утеплите снаружи той же базальтовой ватой и обшейте сайдингом - кирпичные стены ваших правнуков переживут.

2VIM:
По моему скромному мнению, в описанной Вами ситуации более предпочтительна схема с использованием пенополистирола:

1. ППС паронепроницаем, что исключает проникновение внутренних паров в возможные полости между листом и стеной и как следствие – снижает вероятность появления конденсата, как в его массиве, так и за ним. Чтобы уменьшить объем воздушных полостей за листом ППС использовал пенополиуретановую пену, которую наносил по всей плоскости листа зигзагообразно, после чего прижимал лист на место установки. Полости под стойками, также заполнил пеной. Даже при наличии погрешностей в виде небольших полостей, не имеющих связи с объемом помещения, их влагосодержание настолько мало, что весь возможный конденсат будет поглощен стеной без вреда для нее.
   Обратная ситуация с минераловатными утеплителями. Даже при наличии пароизолятора со стороны помещения, в их массиве содержится определенный объем воздуха, (в отличие от ППС не запертого в объеме гранул) который имеет возможность циркулировать в вертикальном канале между волокнами, в толще утеплителя и, при определенных условиях, конденсироваться на холодной поверхности внешнего ограждения, имеющего заведомо большую плотность и меньшую паропроницаемость и увлажнять, хотя и незначительно, утеплитель. Этот процесс ведет к биологическому поражению ограждения – плесени на стыке утеплителя со стеной.
   Запаивание минераловатного утеплителя в герметичный пакет (например, полиэтилен) консервирует влагу внутри него, что приводит к подобному, описанному выше результату. Кроме этого, в связи с периодическими изменениями температуры внутри пакета и как следствие внутреннего давления относительно атмосферного, пакет начинает менять свою толщину, т.е. между пленкой и стеной появляются неконтролируемые полости.
2. Толщины утеплителя ППС 20 мм достаточно для дополнительного утепления стены квартиры изнутри. Точка росы останется в массиве стены даже в межсезонье. Так при утеплении двух стен по данной схеме, с применением паробарьера Изоспана В, одного слоя гипсоволокна 10 мм, с заменой окна на пластиковое, привели к тому, что утепленная комната стала самой теплой в угловой квартире.
3. Для обеспечения вентиляции комнаты вывел отдельный рукав в вентиляционный канал санузла.
4. Для исключения выделения стирола достаточно уменьшить воздействие на него повышенной температуры: сделать вокруг батареи нишу без утепления, а торец ППС вокруг ниши обрамить, например деревянным бруском.

2NikaAlex:
Если Ваша постройка на даче периодического пользования, то более предпочтительна схема внутреннего утепления.
Наружное утепление - при постоянном отоплении, хотя бы в дежурном режиме (4-7 градусов).

GEO-Tr написал :
Пару чайниковских вопросов:
а) из чего "пленка пароизоляции"?
б) конденсат не будет разве скапливаться между стеной и Роквулом?

Пленка из любой строительной пароизоляции, которую купите, битумную лучше не брать . Классика - паропроницаемость конструкции возрастает наружу, да и потом надо считать, куда придется точка росы для Ваших конкретных условий.

to os: Вообще-то говорят про такое - развитая поверхность минеральной плиты при внутреннем утеплении ведет в конденсированию влаги, но мне пока статистики проблем набрать не удалось . Может Вы знаете о конкретных случаях?

2 os
Спасибо и ВАМ за идеи.

1. Применение ППС именно толщиной 20мм дает то, что точка росы будет в стене? То есть Вы не рекомендуете делать бОльшую толщину (50мм например)?
2. Изоспан клеился непосредственно на листы ППС?
3. Насколько отличаются звукоизоляционные свойства минваты (того же роквула) и ППС?
4. Какой марки ППС Вы использовали? В форуме встречал информацию о том, что наиболее экологически безопасен ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ППС...

Господа специалисты! Просьба дать ссылку на формулу/график/ресурс, позволяющий рассчитать точку росы при применении теплоизолятора с заданными параметрами теплопроводности. Хочу попытаться рассчитать толщину теплоизолятора, необходимую для вытеснения точки росы в стену.

СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой зашиты зданий"

Ищите на dwg.ru или allbeton.ru в библиотеках. На новогодние каникулы Вам хватит

ВТБ! написал :
NikaAlex

А климат какой?
Утеплите снаружи той же базальтовой ватой и обшейте сайдингом - кирпичные стены ваших правнуков переживут.

Понимаете какая штука, стена-то снаружи лицевой кирпич, и закрывать его утеплителем и отделкой не хочется, это крайний вариант, НО С ВАМИ СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН САМЫЙ ЛУЧШИЙ.Я так понимаю, прочитав разные статьи об утеплении, что лучше всего выносить утеплитель наружу стен, в крайнем случае в середину.
А почему остановился на базальтовой вате, так это потому что она не препятствует "духанию стен", как например пенопласт, пенополистирол и др утеплители на основе пластмассы да и вроде не такая "гадкая" как вата на основе стекловолокна.

VIM написал :
есть возможность крепления к кирпичной стене через ГКЛ и утеплитель

Да, кронштейны бывают разные.
Если опасаетесь - сделайте небольшие выступы на стене под крепёж, теплопотерями через них можно пренебречь.

ЭППС потоньше - Вы же не хотите, чтобы этот участок стены "погиб" раньше остальных стен дома? Поделитесь со стеной теплом.
Фольгу или фольгированный изолятор - не дышать же всем этим стиролом, пусть ищет другие пути.
ГКЛО или ГКЛВО в два-три слоя - "если завтра пожар", чтобы не задохнуться сразу же.

NikaAlex

Если Вы собираетесь утеплять изнутри, значит внутренняя пароизоляция неизбежна.
А она газообмену тоже не способствует...

ВТБ! написал :
NikaAlex

Если Вы собираетесь утеплять изнутри, значит внутренняя пароизоляция неизбежна.
А она газообмену тоже не способствует...

Конечно рассматриваю вариант внутреннего утепления в первую очередь по-тому, что бы не закрывать облицовочный кирпич. Вот какой вопрос-как утеплить лучше и что бы толшина этой конструкции была ну хоть 5 см не больше.Что бы у жилого помещения не "красть" площадь.У PAROC есть базальтовая вата толшиной 3 см.Можно ли ее наклеить прямо на стену а потом закрыть пароизоляцией и внутренней отделкой?
Нужно ли делать воздушный зазор в этой конструкции или нет?
Если вату клеить прямо на стену не будет ли она все равно намокать от конденсата и соответственно находиться в постоянно намокшем состоянии со всеми вытекающими из этого последствиями.
А пароизоляция это толшина 1-2 мм нетканный материал, вот и все.
И какие еще возможны варианты с другим утеплителем, не базальтовой ватой.Вот и спросил про фибролит, а может гипсоволокнистые листы использовать, например толщиной в два листа 12,5ммX2 по каркасу.
Что скажите ?

2VIM:

1. Нет смысла чрезмерно охлаждать стену. Цель только понизить теплопередачу.
   Кроме того это позволит Вам обойтись без перемонтажа труб и радиаторов.
2. Изоспан В (можно пергамин) надо закрепить с перехлестом только до монтажа ГВЛ.
3. Минвата лучше глушит звук, чем ППС (но какой смысл звукоизоляции на внешней стене?).
4. ППС Тиги-кнауф 1200х1000х20 мм.
5. Положение точки росы зависит от многих параметров. Отсутствие конденсата в стене обеспечивает пароизолятор и его беззазорная укладка.

2NikaAlex:

1. Выше АС 52 четко указал:
   «..развитая поверхность минеральной плиты при внутреннем утеплении ведет в конденсированию влаги».
2. Для тонкого слоя нужно искать утеплители с повышенными теплотехническими характеристиками

os написал :
2VIM:

1. Нет смысла чрезмерно охлаждать стену. Цель только понизить теплопередачу.
   Кроме того это позволит Вам обойтись без перемонтажа труб и радиаторов.
2. Изоспан В (можно пергамин) надо закрепить с перехлестом только до монтажа ГВЛ.
3. Минвата лучше глушит звук, чем ППС (но какой смысл звукоизоляции на внешней стене?).
4. ППС Тиги-кнауф 1200х1000х20 мм.
5. Положение точки росы зависит от многих параметров. Отсутствие конденсата в стене обеспечивает пароизолятор и его беззазорная укладка.

А ППС Тиги-кнауф это что такое? Пенополистирол ? Если да, то не хочется его использовать.Вот интересно, если по каркасу обшить например гипсокартоном 12,5X2 или листами толшиной свыше 20 мм, не знаю, есть такие или нет, будет ли это утеплением или просто переводом денег.