С одной стороны бетонная плита, с другой кирпичная стена, из стены торчит козырек из кирпичей. По логике, один конец досок укладывается на козырек из кирпичей, второй конец на уголок прикрученный к плите. При этом козырек из кирпичей не целиком, там где проходят трубы, козырек выбит, в выбитых местах , можно куски уголка прикрутить к кирпичной стене. Верно мыслю?
Но основная сложность,в том что если доски укладывать на козырек из кирпичей, они очень высоко будут стоять и от верха доски до верха плиты всего 6-7 см. получается. Выходит что на этом участке, залитый слой бетона будет всего 6-7 см. толщиной, на фото поставил доску, чтобы показать как это будет.
Можно ли сделать на этом участке, толщину залитого бетона 6-7 см.?
еще раз - прикручивать уголок к плите - насверливать край плиты и нарушать ее прочность...
Что мешает сварить полосами два уголка по обе стороны плиты?
Сейчас нарисую...
Обычно пространство между плитами заливается с вот таким армированием - типовое решение на всех стойках.
Опалубку можно и снизу привязать к этому армокаркасу через проставки 3см, или подпереть снизу в грунт.
взято отсюда
Но такое решение - достаточно тяжелое, и сьедает нагрузочную способность плиты - годится для более узких промежутков
PS почитайте - может еще что оттуда почерпнете
BV написал:
Зачем сверлить плиты как решето и нарушать их прочность?
Зачем заливать раствор между плитами?
BV, здравствуйте, вы какую бы технологию предложили?
Иркут, от поверхности плит до уровня чистого пола сколько мм?
От этого зависит конструкция...
BV, от плит, до уровня чистового пола, от 10 до 15 см.
Чтобы более точно сказать, нужно при помощи лазерного уровня, всю поверхность промерить, но пока пиломатериал в квартире лежит (старые полы) который на опалубку пойдет.
Если из квартиры его вытащить, то его могут украсть.
Если хотите утеплять пол, то можно пеноплекс приклеить пеной под плитами, из досок сбить щиты и положить их на выгнутую арматуру (как нарисовано у BV), а на щиты положить пеноплекс и запенить щели. А сверху стяжка по профлисту. Не надо будет так сверлить бок плит.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
BV написал:
Обычно пространство между плитами заливается с вот таким армированием - типовое решение на всех стойках.
Опалубку можно и снизу привязать к этому армокаркасу через проставки 3см, или подпереть снизу в грунт.
взято отсюда
Но такое решение - достаточно тяжелое, и сьедает нагрузочную способность плиты - годится для более узких промежутков
PS почитайте - может еще что оттуда почерпнете
BV, расстояние между плитами, узкое только в одном пролёте, в остальных местах оно шириной от 73 см. до 78 см.
При том, что сами плиты шириной от 78 см. до 98 см.
Иркут написал:
BV, от плит, до уровня чистового пола, от 10 до 15 см.
в принципе по профлисту должно пройти, тогда не нужны будут ни уголки ни доски, и все проще.
под профлист положить что-то типа эластичной прослойки, чтобы если что не гремел по плите.
Мягкое ДВП например
Иркут написал:
Чтобы более точно сказать, нужно при помощи лазерного уровня, всю поверхность промерить
Естественно! И только после этого думать про уголки, или другое решение....
А пока - разговор ни о чем вилами по воде.
И нарисуйте плиз эскиз как вы собрались крепить уголки на плиту, и в каком месте сверлить?
Еще раз скажу, что сверление в край плиты - очень плохая идея, чреватая отколотыми кусками и нарушением несущей способности.
Про опору на выпирающие кирпичи уже писал.
Скорее всего, лучше будет их сбить и чуть подбить внутрь чтобы сделать уступ-опору.
Далее опалубку и бетонировать.
Чтобы не бетонировать 20 см слой, можно подумать о опалубке сложной формы, и отлить что-то типа П образной плиты = перевернутое корыто. Естественно - армированной.
Либо отбивать кирпичи, приблизительно выравнивать плоскость, крепить мощный уголок на длинные анкера и на него или доски как первоначально, или край профлиста. От этого зависит уровень крепления уголка.
форум крутит картинки, сорри.
Это вариант крепления уголка на сварке - проще и надежнее.
Поверх этого можно насыпать слой песка. Чтобы не утек вниз - щели пропенить, или проще - все накрыть геотекстилем (не ПЭ пленкой!!! - может быть конденсат).
Слой песка около 3см - выравнивающий, утрамбовать.
Поверх притереть плиты пенопласта плотностью 35.
Поверх него пленка 200, и армированная картами стяжка.
Если армировать - то толщина не менее 8 см, в 6 см карты уложить вряд-ли получится - будут вылезать.
Карты желательно с подпорками в средний слой. Берите только прямые карты - с кнутыми задолбаетесь.
Карты внахлест и связать проволокой.
Лучше укладывать от дальнего края помещения в процессе заливки, чтобы не ходить по готовым картам и гнуть их.
Удобнее делать полусухую - погда насыпаете половину, трамбуете, кладете карту, и далее сыпете до уровня. Тогда карты без проставок
Ilya_Kiselev написал:
Если хотите утеплять пол, то можно пеноплекс приклеить пеной под плитами, из досок сбить щиты и положить их на выгнутую арматуру (как нарисовано у BV), а на щиты положить пеноплекс и запенить щели. А сверху стяжка по профлисту. Не надо будет так сверлить бок плит.
Ilya_Kiselev, у такого варианта я вижу следующий недостаток, так как промежутки между плитами, будут закрыты только щитами из досок, а сверху будет пенопласт, то из подвала могут проникать грызуны и прогрызать дыры в пенопласте.
Мне кажется вариант с заливкой промежутков между плитами бетоном, будет лучше в плане полной изоляции от подвала.
Иркут написал:
Мне кажется вариант с заливкой промежутков между плитами бетоном, будет лучше в плане полной изоляции от подвала.
Для этой цели нет необходимости делать слой толстым, пары сантиметров хватит. У ветонита есть наливной пол с фиброй, которого на плавающем основании достаточно 3-4 см, а не 8см как армированная стяжка.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
BV, к сожалению сейчас на работе, эскиз сдесь нет возможности нарисовать, только завтра смогу.
Для меня всё же предпочтительнее, было бы действовать по следующему плану, заливка бетоном промежутков, предварительное выравнивание основания под правило, укладка пароизоляции и пенопласта и стяжка.
При таком варианте, грызуны не проникнут под стяжку.
Уголки хотел крепить в торцы плит, на анкера 8/10 с периодичностью, через каждые 50 см.
Плита толщиной 25 см. снизу от края плиты отступаю 5 см. и прикручиваю уголок 40/40 мм. сверху укладываются доски, половая рейка 30 мм. толщиной и сверху пленка, её толщину не считаю. Итого 12 см. от низа плиты, уходит на данную конструкцию и получается поверх досок, нужно залить 13 см. бетона.
Просверливание под анкера, что так сильно ослабит несущую способность плит? А если реже под анкера сверлить, к примеру через каждые 80 см.?
интересно зачем такая толщина? Наверное бетон лишний
Иркут написал:
Просверливание под анкера, что так сильно ослабит несущую способность плит?
Вы так и не удосужились написать, куда будете сверлить....
А лишний вес - конечно ослабит - это очевидно....
У вас по Общей площади и так считай половина от несущей способности,
так нет же, надо еще бетона лишний миксер вбухать и плиты надсверлить - чтоб уж наверняка
BV, если делать по профлисту, правильно ли я вас понял, в этом случае стяжка должна быть не тоньше 80мм. и при этом она должна быть проармированна картами (это наподобие металлической сетки как я понял) ?
Но можно ли будет потом на такое основание, ставить межкомнатные перегородки из гвл с шумоизоляцией?
интересно зачем такая толщина? Наверное бетон лишний
Иркут написал:
Просверливание под анкера, что так сильно ослабит несущую способность плит?
Вы так и не удосужились написать, куда будете сверлить....
А лишний вес - конечно ослабит - это очевидно....
У вас по Общей площади и так считай половина от несущей способности,
так нет же, надо еще бетона лишний миксер вбухать и плиты надсверлить - чтоб уж наверняка
BV, вот нарисовал в какой позиции,(уголок прикручен к торцу плиты) следующий уголок, к другому торцу, а на уголки уже настелятся доски.
По поводу куда сверлить не совсем понятно, в стенке уголка заготовлю отверстия, затем приложив уголок, отмечу их на плите. В торец плит буду сверлить.
Вы говорите 13 см. бетона заливать это много, а сколько сантиметров достаточно?
интересно зачем такая толщина? Наверное бетон лишний ##
В таком случае, какой толщины будет достаточно, чтобы залитый промежуток, имел несущую способность?
на каком расстоянии от низа плиты планируется отверстие под анкер в плите?
Если примерно посередине высоты плиты - не критично, если близко к низу плиты - не хорошо
Иркут написал:
В таком случае, какой толщины будет достаточно, чтобы залитый промежуток, имел несущую способность?
у вас несущая способность определяется толщиной досок, если бетон не армированный будет.
И зачем грузить лишний вес на доски?
Если взять доску 50, и поперек или фанеру 40 - хватит за глаза такого настила вообще без бетона
BV, #на каком расстоянии от низа плиты планируется отверстие под анкер в плите?
Если примерно посередине высоты плиты - не критично, если близко к низу плиты - не хорошо#
Планировал 5 см. от края плиты (от низа) отступить и крепить уголок, полка у уголка 4 см. т. е. отверстия получились бы в 7 см. от края плиты (от низа). Сейчас благодаря вашим советам понял, что это вредно для плит перекрытия и лучше сверлить, в районе середины плиты (если плита 25 см. толщиной, то сверлить нужно в 13 см. от края плиты)
Иркут написал:
Как я понимаю, вязка арматуры довольно трудоемкий процесс и поэтому такая цена?
Нет. Цена высокая потому-что ему так захотелось.
Если-бы я это делал- 1 день вязать арматуру, 1 день залить новые плиты. Как вы думаете 43 тысячи это стоит? Как у пластического хирурга?
Иркут написал:
технология у него следующая) в торцах плит будут делаться отверстия, в эти отверстия будут вставляться пруты арматуры
Бред... Срастить плиты всё равно не получится, а вот ослабить лишним сверлением очень легко!
В общем- не подпускайте его больше к вашей квартире!
Мой опыт к Вашим услугам!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.